Прежде чем рассказывать об этом живописном городе на Лазурном берегу Франции и местности вокруг него, которые являются одним из самых «русских» мест в Западной Европе и история которых неразрывно связана с историей России, мы не могли решить с чего начать: с истории или свежих впечатлений от современной Ниццы.

В результате решили начать с последнего, сохранив максимально слог нашей дорогой и любимой «авторши» – живое, непосредственное и яркое изложение своих летних впечатлений о Ницце 2015.

Итак, читайте и воспринимайте свежие впечатления, иллюстрированные авторскими фотографиями.

В Ницце мы побывали летом 2015-го года. Решили остановиться не в отеле, а в квартире, которую сняли предварительно. Долетели самолетом до местного аэропорта. Оттуда взяли такси.

Таксисты - милый народ! Везший нас очаровательный француз рассказал много полезного. И про необходимость питьевой воды (что, в принципе, и так логично, но, видать, не всем), про передвижение в городе общественным транспортом (такси - дорого, автобус - долго, арендованное авто - пробки, но выход-таки есть - поезд!), про фермерские рынки.

Приехали на квартиру. У двери в подъезд - домофон. Куда звонить, не знаем. На трезвон в квартиру с подписанной интуитивно понятной русской фамилией никто не реагирует. Телефон не работает, связи нет, интернета нет. На улице жара, мы пляшем под дверью с чемоданами и детьми на узеньком тротуаре. Полчаса пытались прорваться внутрь.

И вот, наконец, нас встретил Кирилл, квартиру у которого мы сняли на airbnb, помог затащить вещи, провел подробный инструктаж по местности. А потом предложил погулять где-нибудь часиков до 5 вечера, пока уборку сделают, ибо предыдущие жильцы только-только съехали. Не, это, конечно, понятно. Но, во-первых, у него в информации сказано, что чекин у него в 3. Во-вторых, как можно такую малююсенькую квартирку убирать три часа двум молодым девушкам.

Квартирка показалась малюсенькой на фоне наших привычек. Россия или Северная Америка изобилует гигантизмом. Там большое все - дома, автомобили, порции в ресторанах. Тут же все teeny-tiny, прям сюсюсю, что такое! Кухонька, раковинка (не то что сковородка, тарелка не влезает, как там посуду мыть?). Узенькие тротуарчики - со встречным потоком людей не разойдешься, приходится встречного путника пропускать, а потом уже самим идти.

Хоть и не хотелось идти обратно на улицу, на жару, а пришлось освободить помещение. Решили мы тогда зайти куда-нибудь пообедать. Пришлось, конечно, соваться в первый попавшийся ресторанчик, потому что был самый час пик. Но и тут нас ждала подстава - в местных ресторанах открыты настежь окна и никаких работающих кондиционеров! То есть ты сидишь, ешь и параллельно обливаешься потом. Три в одном.

Французы знают английский, пусть и на начальном уровне и с непонятным для непривычного уха французским прононсом, но переходят на него, как правило, с большой неохотой. Много русских, а также много дублированных надписей на русском: «Добро пожаловать», «Проведите пальцем по экрану» и прочая, и прочая. Из окна квартиры виден русский магазин. Это говорит, конечно, о многом. Например, о том, что Ницца и правда - маленькая Россия.

Движение в Ницце интенсивное с большим количеством мопедов и мчащихся автомобилей. С учетом преобладания узких улочек это поначалу производит пугающее впечатление. Местные пешеходы, в отличие от немцев, англичан, шведов, датчан или швейцарцев, не ждут терпеливо и цивилизованно зеленого сигнала светофора, а резво перебегают дорогу на красный.

С французами надо быть понаглее. Тут англо-саксонская чопорность и вежливость не воспринимаются. Поэтому «Эй, человек! Человек! Почки царице два раза!» и только так. Иначе они на тебя забьют болт и сиди там, кукуй, жди, когда про тебя вспомнят. Или стой в очереди бесконечно долго.

Море прекрасно! Рядом аэропорт, прямо у побережья, поэтому можно лежать на пляже и наблюдать за пролетающими мимо самолетами, летящими на низкой высоте. Это круто!

Горизонт вечно в дымке из-за большой влажности. Старый город пробежали очень быстро, толком не успели ничего разглядеть, будем сегодня гулять, наверно. Но пока впечатления положительные. Резные балкончики, много цветов, пальм, кованных оградок, брусчатка, пляжные зонтики и козырьки на балконах, патио у ресторанов и чинные французы, пьющие неспешно сок/кофе/чай/вино, длинная Английская набережная (очень оживленная по вечерам). В общем, есть дух у этого городка, есть!

Жара. Как вы заметили по фотографиям, город оживает поздно вечером, когда солнце заходит и температура спадает.

Да, поначалу мы пытались хотя бы несколько дней провести на пляже и окунуться в море. И это получалось как-то из рук вон плохо. Днем сунуться наружу было невозможно из-за адского пекла. Поэтому первое знакомство с водной стихией состоялось вечером после 5. Галечный пляж. Опытным путем выяснилось, что никакие уговоры и мысли аля «Ходить босиком по гальке - это даже полезно для здоровья! Аккупунктура, массаж и всё такое!» не спасают. Без обуви больно так, шо пипец! Особенно выходя из воды, когда более мелкие камешки прилипают к пяткам и дальше идти еще сложнее и мучительнее.

Никаких лежаков, зонтов и прочего эквипмента. Все местные ходят со своим добром и скарбом, которого у нас лично нет. А потому сидеть на обычном пляжном полотенце, расстеленном на той же гальке, как-то неудобно. Без зонтика же даже в 5 вечера совсем-совсем швах!

Через неделю адаптации в самой Ницце мы собрались куда-нибудь съездить. Естественно, никаких маршрутов, планов мы не разрабатывали и вообще в этом смысле не подготовились к отпуску. Двойку нам за домашнее задание! Выписали в блокнотик названия нескольких мест, которые нам советовали посетить, не более того.

Мы достали карту, нашли эти места, прикинули расстояния, сверились с расписанием автобусов и электричек и на следующий день выехали на запад от Ниццы в сторону небольшого городка Кань-сюр-Мер (Cagnes-sur-Mer) Город (коммуна) на Лазурном берегу Франции, протянувшийся вдоль берега и вглубь холмов всего в нескольких километрах от Ниццы. Территориально Кань-сюр-мер делится на следующие части – Cros-de-Cagnes (прибрежная часть города с променадом вдоль моря) и Haut-de-Cagnes (так называемый «высокий Кань»), то есть Старый город и окружающие его виллы и дома на холмах в нескольких километрах от моря на возвышенности.

Вообще, пусть городок и небольшой, но ехать надо все же с утра и на весь день, чтобы всё успеть посмотреть. Мы же со своим «на полдня» - не успели, хоть и очень хотели.

Что можем посоветовать на основе собственного опыта?

Правило первое: если вы передвигаетесь своим ходом, стоит внимательно изучить расписание местных автобусов. Иначе вы рискуете не успеть на последний бус, который обычно отходит часов в 6-7 вечера. Останется только такси где-то ловить, что тоже непросто. Еще одна подстава заключается в том, что расписание может все время меняться, поэтому то, что висит на бумажках на каждой остановке, не всегда совпадает с реальностью.

Правило второе: в каждом городке есть свой Центр туризма (L’Office de Tourisme). Поэтому маршрут лучше составлять так, чтобы по прибытию в город первым делом заглянуть туда. Там вам выдадут карту, расскажут обо всех значимых местах и как до них добраться, нарисуют разными маркерами (чтобы вы не запутались) все маршруты и отправят с этой полезной информацией гулять. Экономия времени и сил значительная!
Заметка: от Ниццы, с Английской набережной отходит 94 автобус, который идет прямо в Кань-сюр-Мер. Время в пути 30-40 минут. Нам попался несколько нервный водитель, который испугался, что глупые иностранцы сели не в тот транспорт и сейчас он их, бедолаг, увезет в дальние дали. Потеряются же! Он несколько истерично пытался нам втолковать, что автобус идет до Кань-сюр-Мер! Кань-сюр-Мер!! А мы, в свою очередь, пытались его успокоить и заверить в том, что именно туда нам и надо. Потом он начал переживать, что если мы будем стоять, то от движения и поворотов куда-нибудь упадем, поэтому: «Сядьте, мадам! Да сядьте уже, Христом богом вас прошу!» Пфе.. Покатался бы он в московских автобусах и метро, то же мне! Паникер, короче…

Итак, с картой наперевес, мы направились в Верхний Кань, к замку Гримальди. Туда отходит бесплатный автобус аля маршрутка, поэтому пилить пешком на холмы необязательно. Да и небезопасно, ибо дорожки там ну ооочень узенькие, а движение интенсивное. Такие узкие, что я себя чувствовала, как в парке развлечений - катящейся по туннелям на американских горках, которые сделаны так, что каждый раз волнительно думаешь: «Протиснется или нет? Застрянем или не застрянем?» Вверх на горку, крутой поворот, вниз под горку, ух! Добрались! Виды с холма, конечно, открываются потрясающие! На море, Альпы, расположенные за ним, сам город, аэропорт Ниццы и Лазурное побережье. Да и сам Кань-сюр-Мер понравился больше Ниццы - аккуратный, ухоженный, более тихий и спокойный, без гор мусора и грязи. Открыточный город!

Полюбовавшись пейзажами, решили осмотреть замок и его окрестности. Жара стояла почти невыносимая, так может в стенах древнего строения будет попрохладнее?

Замок Гримальди начала XIV века, построенный далеким родственником правителей государства Монако. Изначально это был форт, предназначенный для обороны и наблюдений. Барон Жан-Анри в 1620 решил превратить укрепление в замок. Таким образом, появились видимые изменения в здании: ворота с мраморным окаймлением, огромные окна вместо бойниц, почетный балкон, величественная лестница. Потолок банкетного зала украсили фреской «Падение Фаетона», а потолок молельни - гипсовой лепниной времен Людовика XIII.

В 1953 году в Замке Гримальди по инициативе Союза художников Средиземноморья и мэра города был основан Музей современного искусства. Здесь можно увидеть работы Шагала, Матисса и многих других художников.
Один из залов второго этажа замка полностью посвящен певице и актрисе Сюзи Солидор - символ свободной женщины 30-х годов. Именно в этом замечательном месте она решила сделать выставку своих портретов, которые в дальнейшем завещала городу. Сюзи Солидор была моделью у таких именитых художников как Кокто, Мари Лорансен, Дюри и многих других.

В трех залах замка разместился музей оливкового дерева, который знакомит посетителей со всей историей, технологией производства оливкового масла. В экспозицию музея входит пресс для маслин, жернова, предметы из оливковой древесины, коллекция масляных ламп, а также разнообразные предметы народного мастерства и богатейшая иконография. В тематических залах воссозданы все этапы выработки оливкового масла.

Замок очень небольшой и, в принципе, не сильно впечатляющий. Не ждите от него слишком многого. Живописные старые улочки у его подножия гораздо более интересны и симпатичны.

Времени оставалось немного, поэтому мы решили просто прогуляться по Старому городу, спуститься вниз к прекрасным улочкам, увитым плющом и настоящим виноградом, где много цветов, лесенок и арок, а также дух прелестного Прованса.

На этом авторский рассказ о современной Ницце заканчивается, и мы возвращаемся к более академичному изложению истории и современности Ниццы (тоже с фотографиями).

Едва ли не первой из россиян пожаловала сюда в 1856 году вдовствующая императрица Александра Федоровна, супруга Николая I и мать Александра II. Она прибыла в Вильфранш-сюр-Мер. Согласно официальной версии — укрепить свое здоровье, а в результате — значительно укрепила позиции русского военно-морского флота.

Поездка ее закончилась договором с Сардинией о превращении Вильфранша в русскую военно-морскую базу на Средиземноморье. Как известно, после поражения в Крымской войне, согласно Парижскому договору, Россия не имела права иметь флот на Черном море, и ей срочно требовалась новая военная база.

С 1856-го года, «русское» посещение средиземноморской жемчужины, стало более осмысленным, целенаправленным и организованным. Появилась мода на курорт, престиж, желание показать себя… Именно в это время местные французы познакомились с русской «Ярмаркой тщеславия», уяснили себе русскую слабость к роскоши и нескрываемую любовь к праздности.
В это время, на русские деньги в Ницце, и по всему Лазурному берегу, появляются особняки, виллы, бульвары, храмы, дворцы и парки.

Александр II, старший сын Александры Федоровны, став царем, отправляется в Ниццу осенью 1864 г. со своей супругой, Марией Александровной. Они прибывают поездом на вокзал Ниццы, который официально открыли за пять дней до их приезда и начиная с этого года по маршруту Санкт-Петербург - Ницца был запущен регулярный поезд, который был весьма популярен и курсировал до 1914 года. Но Александр приехал не только сопровождать царицу на отдых. У него есть и политическая причина. Парижские газеты пишут о визите Наполеона III в Ницце.

Многие французы, обеспокоенные смутным положением в Европе в 1864 г., надеются на сближение с Россией. Наполеон III приезжает в Ниццу инкогнито. Уже на следующий день Александр, облаченный в парадную форму, посещает его и благодарит за отличный прием, который оказывает ему с первого дня приезда. Вечером в царской резиденции на торжественном обеде присутствуют свиты обоих императоров и мэр Малоссена. После обеда все официальные лица съезжаются в оперный театр города. Беседа обоих императоров остается тайной.

Осенью 1864 года царевич-наследник, Николай Александрович, завершив поездку по Европе, прибывает в Ниццу из Дании, где он обручился с молодой принцессой Дагмар. Он высаживается в Вилльфранше и останавливается в Ницце на вилле Дизбах на Английской набережной. Он страдает поражением спинного мозга, полученным после падения с лошади. Его лечение началось только тогда, когда болезнь стала неизлечимой, и после Италии состояние его здоровья ухудшилось. Он все слабеет, он еле ходит, сгорбившись.

Ему вдруг стало хуже, он отправляется с виллы Дисбах к матери на Бермонд. Невеста приезжает к нему в Ниццу, а 22 апреля 1865 года сам царь прибывает на вокзал Ниццы, где его встречает огромная безмолвная толпа. Он только что узнал о серьезности болезни сына, что много доказывает об атмосфере, в которой он живет.

Агония царевича начинается 24 апреля, и он скончается в окружении близких, невесты и православного духовенства, как требует традиция. Тело царевича везут при свете факелов до церкви на улице Лоншан, куда гроб вносят царь и его сыновья до похоронной колесницы. Дальше длинная траурная процессия сопровождает прах царевича в Вилльфранш, где его поднимают на борт фрегата «Александр Невский».

Царская пара оставляет Ниццу. Царь никогда больше не вернется сюда. После смерти старшего сына родители решили увековечить его память. Они заказывают мемориальную часовню на месте виллы Бермонд. Виллу снесли, 1 марта 1867 г. заложили первый камень часовни. Алтарь находится точно на том месте, где была комната, в которой умер царевич. 25 марта 1868 при Великом Князе наследнике Александре - будущем царе Александре III - проходит торжественное освящение храма - первой русской церкви в Ницце «Святых Николая и Александры» (Eglise Saint-Nicolas-et-Sainte-AIexandra).

Храм этот, расположенный на улице Лоншан, действует и по сей день. Собственно церковь расположена на втором этаже, а на первом находится приходская библиотека, созданная в 1860 г. русским писателем Петром Вяземским и открытая для прихожан и в наши дни.

С ростом русской колонии на Лазурном Берегу маленький храм на улице Лоншан зачастую не мог вместить во время богослужений всех прихожан, в связи с чем настоятелем русского прихода протоиереем Сергием Любимовым было высказано поддержанное всей паствой пожелание построить в Ницце новый, более просторный и вместительный храм. Этим пожеланием он поделился с вдовствующей императрицей Марией Федоровной, матерью императора Николая II, в один из ее очередных приездов в Ниццу, и получил ее полную поддержку. Она становится попечительницей вновь созданного «Строительного комитета нового русского православного храма в Ницце», и благодаря ее усилиям, инициативе ниццкого духовенства и прихожан в 1903 году начинается строительство новой церкви. Храм строится на земле, принадлежащей императору Николаю II, недалеко от памятной часовни, и после многочисленных остановок в строительстве и неувязок, связанных с недостатком финансовых средств и иными причинами, в декабре 1912 года происходит торжественное освящение ниццкого Свято-Николаевского cобора, созданного под попечительством Государя Императора Николая II и его матери - императрицы Марии Федоровны.

Ведущая к храму дорога, до сих пор называется авеню Николая II.

Храм выстроен по проекту профессора архитектуры Императорской Академии Художеств М.П.Преображенского в так называемом старо-русском стиле (стиль допетровских церквей Москвы, Ярославля и Ростова Великого конца XVI - начала XVII вв.). Внутренняя отделка храма произведена под руководством русского художника Л.А.Пьяновского и представляет собой синтез лучших образцов церковного зодчества московско-ярославской школы.

Главной частью внутреннего убранства является иконостас, созданный в Москве в знаменитых мастерских братьев Хлебниковых по образцу старинных храмов Москвы и Ярославля. Иконы писаны художником Глазуновым в духе школы Симона Ушакова.

Помимо иконостаса внимание привлекают множество икон, стоящих перед клиросами, и изображение гроба Господня с плащаницей, выполненные в московских мастерских.

Именно в этом храме находится удивительная просветленная икона Чудотворца Николая, бывшая личная икона царевича Николая. Икона эта была при смертном одре царевича и, после кончины последнего, долгое время провисела над входными дверями памятной часовни. Под влиянием южного солнца и влаги образ этот абсолютно почернел, и изображение исчезло. В дальнейшем икону перенесли в собор и поместили на внутренней стороне иконостаса. 22 мая 1935 года, в день перенесения мощей Святителя Николая, церковный сторож вдруг заметил, что образ просветлел. Просветление увеличивалось с каждым днем, словно таяла и испарялась под невидимыми лучами темная пленка. Под слоем затвердевших капель лака появилось необыкновенное по красоте изображение Святителя Николая, а по сторонам - Спасителя и Божией Матери. Вскоре можно было свободно прочесть текст раскрытого Евангелия в руках Спасителя и надпись над иконой. 1 июня 1935 года, в субботу, об этом было торжественно объявлено верующим, и отслужен молебен перед иконой.

Икона эта, выставленная в северной части храма, чрезвычайно почитается прихожанами, и перед ней всегда можно видеть молящихся о помощи и избавлении от бед и напастей.

Всего в Ницце было построено три православных храма, и все они посвящены Чудотворцу Святителю Николаю.

Самый маленький храм расположен на территории русского православного кладбища в квартале Кокад, открытого в 1867 году и называемого в Ницце Николаевским, в память о кончине царевича Николая. На этом кладбище нашли последний приют более трех тысяч наших соотечественников, среди которых - Сергей Сазонов, бывший министр иностранных дел России с 1910 по 1916 гг., друг А.С.Пушкина Александр Раевский и многие другие известные люди. Здесь же покоится и духовенство ниццкого прихода. Вся жизнь русской колонии в Ницце проходит перед вашими глазами при посещении этого уникального зарубежного православного кладбища, земля для которого была куплена и освящена специально для погребения русских православных людей.

И в настоящее время русский храм в Ницце является настоящим духовным центром всего русского присутствия на юге Франции и одним из самых посещаемых исторических памятников на Лазурном Берегу, живым свидетелем русского Православия и Веры, русского гения и неукротимого духа.

Возвращаясь к временам конца XIX века, когда храм был заложен и построен, отметим, что русская аристократия оставила на Лазурном берегу неизгладимый след. Например, в Ницце огромное количество мест, которые связаны с именами членов царской семьи. Они открывали православные церкви, закладывали бульвары. В путеводителях конца прошлого века отмечалось:

• «На Лазурном берегу много русских владений»;
• отели Ниццы рекламировали себя: «У нас останавливается русская аристократия».

Вообще русским духом пропитаны многие знаменательные места побережья. Русские занимали целые этажи в шикарных отелях и покупали виллы.

Ницца овеяна русскими историями и легендами. Здесь все знают, что у Николая I была внебрачная дочь Жозефина Кобервейн, Юзя, которую увез к лазурным берегам художник Жозеф Фрисеро. Уже в зимний период 1881-1882 гг. в Ницце постоянно проживало более 2500 россиян.

Ницца - потерянный и заново обретаемый русский рай, вечный праздник, примета благосостояния. Из Петербурга сюда приходил знаменитый «поезд великих князей». Здесь легко представить себе Чехова, смотрящего на море. Он жил в Русском пансионе, писал «Три сестры». Пансион давно переименован, теперь это отель «Оазис». Он гордится, что здесь жил не только Чехов, но и Ленин, - их мемориальные доски рядом.

Здесь жили и творили Гоголь, Тютчев, Шагал и Бунин. В «Кафе де Франс» перебывали все - от генерала Юденича до литератора Адамовича. В 1930 году только в Ницце проживало 5300 русских. Но после того, как во Францию вступили немецко-фашистские войска, многие уехали в Америку.

Легенду о русских — выдающихся ценителях музыки — сильно укрепил князь Апраксин. Страдая от жестоких приступов меланхолии, он держал при себе несколько хороших скрипачей, которые должны были услаждать его слух в любое время дня и ночи.

Музыка приводила его в совершенно самоубийственное расположение духа. Пришлось ввести должность слуги, который стоял за его креслом и в критический момент должен был помешать его сиятельству пустить себе пулю в висок.

Редкие минуты просветления князь скрашивал дорогим французским коньяком, смешанным с фиалковым ликером, и выпивал этого коктейля по семь стаканов кряду. Непременно закусывая свежей клубникой.

Была еще княгиня Суворова, которую называли «безумной». Она все ночи проводила в казино Ниццы и близкого Монте-Карло, проигрывая целые состояния, но не становясь от этого беднее.

С ее именем здесь связывают еще одну симпатичную традицию, столь принятую в российском гусарском обществе, но для отсталого Запада крайне экзотичную — пить шампанское из дамской туфли.

Проиграв очередное состояние, княгиня пошла отдохнуть, Ей захотелось на волю, в пампасы, она сняла туфли и отшвырнула их прочь. Упали они к ногам некой мадемуазель Онорин, субретки из театра «Пале-Рояль». Актриса, на сцене умеющая эффектно отыграть любую неожиданность, не растерялась и в жизни — наполнила аристократический башмачок шампанским из подвалов вдовы Клико и предложила тост за хозяйку дома. И все гости сняли по туфле и откушали из них «Вдову Клико», и показалось им, что холодное, никогда не заходящее солнце Северной Пальмиры взошло в тот миг над бархатной ночной Ниццей.

Перекочевав через океан, тост субретки Онорин воспламенил фантазию голливудских режиссеров, и в дальнейшем все русские герои всех американских фильмов пили шампанское исключительно из собственной обуви. Совсем как в России.

Из прочих знаменитых русских Ниццу посещал неистовый Герцен, разбуженный декабристами, но усыпивший бдительность разночинцев. Бронзовый памятник ему здесь стоит как напоминание о непоправимом.

Наведывался сюда и Ленин, который в борьбе за то, чтобы запереть соотечественников в России, объездил всю Европу. Ленину Ницца понравилась. «Здесь довольно замечательно», — писал он сестре, мечтая о том времени, когда пролетариат вплотную займется перераспределением вилл.

Но в целом «русская Ницца» остается пока что никем не написанной книгой, своего рода terra incognita, на которой остался в числе прочих и многими нитями привязанный к Ницце Владимир Набоков…

О русских напоминают в Ницце различные наименования улиц, и не только те из них, которые названы в честь августейших особ.

Одна из главных улиц города называется Кронштадтской. Имя – как напоминание о том своеобразном политическом «медовом месяце», который начался между самодержавной Россией и республиканской Францией в последние десятилетия XIX века. Балтийская эскадра тогда пожаловала с дружеским визитом в Тулон и в Ниццу, и пламенные южанки, как говорят, надевали на руки русским матросикам браслеты из чистого золота.

Императрице Александре Федоровне Лазурный Берег был обязан новой дорогой.

На месте тропинки, по которой императрица ходила из Ниццы в соседний Вильфранш к своему флоту, был проложен бульвар, назвали его бульваром Императрицы (теперь это Сталинградский бульвар — дело рук французских коммунистов).

База просуществовала до 1880 года и позже превратилась в биостанцию. Ее директорами вплоть до 1960-х были русские, и теперь это часть Университета имени Пьера и Марии Кюри.

Многие здания Ниццы связаны с именами русских, построивших их на Лазурном берегу и создавших в них и в самом этом месте уникальную ауру и историю.

Здание вокзала тоже местная достопримечательность. В блаженном воспоминании о тех временах, когда существовали прямые поезда в Ниццу из Москвы и Петербурга, можно просто вспомнить Бунина. Рассказ «Генрих» из «Темных алеей». Герой с насквозь промерзшего Белорусского вокзала едет на Лазурный берег:

«А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями. И перед вечером следующего, совсем летнего дня – вокзал Ниццы. Он… думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу…»

Одно из красивейших местных зданий - шато Вальроз (Chateau Valrose) построил в Ницце в 1870 году барон Павел Григорьевич фон Дервиз, который разбогател на бирже и занимался железными дорогами.

Именно в шато Вальроз, где барон содержал целый симфонический оркестр, в 1879 году состоялась премьера оперы Глинки «Жизнь за царя».

В то время шато Вальроз было одним из самых главных светских мест Ниццы, жена барона, светская красавица, — хозяйкой салона.

Все закончилось очень быстро, в 1881 году — после смерти их дочери. Сейчас в замке Дервиза размещается административный корпус Университета Ниццы.

История Ниццы связана с именами удивительных женщин.

Здесь начала вести свой дневник 12-летняя Мария Башкирцева, почетный гражданин Ниццы. Ее девичья исповедь — одно из главных французских руководств по воспитанию чувств.

Дневник Башкирцевой вышел только после ее смерти и с помарками матери, вычеркнувшей все любовные переживания рискованного характера (в полной версии он был опубликован только недавно). Но даже в таком виде дневник имел невероятный успех. Им зачитывались все — от Кэтрин Мэнсфилд до Марины Цветаевой.

Премьер-министр Великобритании сэр Уильям Гладстон назвал его «самой замечательной книгой столетия».

Башкирцева слыла настоящим social animal: танцевала до упаду на ниццких балах, в парике ходила знакомиться к парижским феминисткам и была одной из первых купальщиц — ныряла в Ницце с лодки.

Из ее дневника:

«Человек бедный теряет половину своего достоинства; он кажется маленьким, жалким, имеет вид какой-то пешки. Тогда как человек богатый, независимый полон гордого покоя. Уверенность всегда имеет в себе нечто победоносное, и я люблю в Г. этот вид — уверенный, капризный, фатоватый и жестокий».
«.. .предпочитаю разорившегося дворянина богатому буржуа, я вижу больше прелести в старом шелке, в потерпевшей от времени позолоте, в сломанных колоннах и арабесках, чем в богатом, но безвкусном, бьющем в глаза убранстве.
Самолюбие настоящего аристократа не удовлетворится блестящими, хорошо сшитыми сапогами и перчатками в обтяжку.
Нет, одежда должна быть до известной степени небрежна... но между благородной небрежностью и небрежностью бедности такая большая разница». «Самое гнусное на этом свете — это не принадлежать к нему, жить словно спрятавшись, не видеть интересных людей, не быть в состоянии обменяться мыслью, не видеть людей знаменитых или блестящих. Вот это смерть, вот это ад!» «Мне нужно богатство, мне нужно стать кем-то, приобрести блеск и величие. Это «нужно» меня бесит. Где я найду все это... Ах, если б я могла любить Антонелли так, как я люблю Гамильтона... и все же я стану графиней, племянницей кардинала, но меня то и дело будут затмевать итальянские принцессы и все эти богатые иностранцы, которых миллионы...»

Мопассан посетив могилу Марии Башкирцевой, сказал: «Это была единственная Роза в моей жизни, чей путь я усыпал бы розами, зная, что он будет так ярок и так короток!»

С Ниццей связана и судьба знаменитой Коко Шанель, при этом оказав на нее изрядное «русское» влияние.

20 августа 1883 года во французской провинции, в одном из приютов для бедных родилась девочка. Имя Габриель ей дадут в честь медсестры акушерки, принимавшей роды. Бедность и лишения ребёнок познает с раннего детства. Мать её умрёт, когда девочке исполнится 11 лет. Отец, на которого была вся надежда ребенка, отведет Габриель в монастырский сиротский дом и забудет о ней навсегда. Это предательство оставит тяжёлую рану в её душе. Жизнь в сиротском доме - не сахар, поэтому после совершеннолетия девушка отправляется на поиски работы, что бы прокормиться и самой решать свою судьбу.

... Лишь много лет спустя Габриель поднимется по трём ступенькам главного входа знаменитого отеля «Негреско». Это отель люкс, выстроенный в стиле неоклассицизма, где бывали Хемингуэй, Марлен Дитрих, Стравинский, Пикассо, Дали, Камю и многие другие известные люди.

Красивая и экстравагантная, смелая и элегантная женщина, она войдет в самый дорогой отель Ниццы, войдет уверенно и будет атакована вниманием всех, находящихся внутри. Никто тогда не узнает в ней нищую сироту Габриель из монастырского приюта. Имя это будет забыто. Отныне мир называет её КОКО ШАНЕЛЬ.

1919 год. В автокатастрофе погибает её возлюбленный. И тогда, на пределе эмоций и скорби, Коко создаёт свой шедевр, ворвавшийся в мир моды под названием «маленькое черное платье».

Представьте себе, какой шок испытали обитатели Ниццы, когда мадам Шанель появилась на пляже в мужском белье – это был первый дамский купальник, мода на которые с этого момента стала стремительно распространяться!

Оно всего лишь показалось ей более компактным и удобным! Так Коко Шанель, разрушая стереотипы своей смелостью, заложила основы для современных дамских купальников. Хотя современные дамы об этом и не подозревают.

1920 год был для Коко счастливым. В ее жизни появился Великий князь Дмитрий Павлович. Позднее она будет активно помогать Стравинскому, познакомится с Дягилевым, которого назовет главным и единственным учителем в своей жизни.

«Я очарована русскими. Их вечное «все моё - твое» просто опьяняет!»
Коко Шанель

Практически весь этот год она проведёт с русским князем. Их увидят на Лазурном побережье. А позже появятся новые модели одежды со славянскими мотивами, которые будут приняты с восторгом в Европе. Газеты всюду станут писать о «русской коллекции Шанель».

Великий князь Дмитрий Павлович, зная неординарное мышление Коко, решает представить ей своего друга как очень опытного химика, занимавшегося новым направлением в этой отрасли. Этим другом и был Эрнест Эдуардович Бо.

До него парфюмеры всегда выделяли естественные цветочные и фруктовые запахи уже существующие в природе, комбинировали их. Но Эрнест Бо понимал, что Шанель нужно принципиально другое. Её не устроит банальное копирование природных ароматов. Тогда он, используя опыт химика, создаёт несколько искусственных запахов. Это была революция в своём роде.

Из предложенных вариантов Коко выберет пробирку № 5. Вопрос о названии отпал тут же. «Шанель №5». Осталось решить проблему флакона. Каким он должен быть? Коко вспоминает, как однажды Дмитрий Павлович подарил ей штоф русской водки, привезённый из России. Она подойдёт к шкафу, достанет бутылку и отдаст её парфюмеру.
- Вот так должен выглядеть флакон для моих духов!

Злоба и зависть, извечные спутники успеха. Местные парфюмеры боялись конкуренции. В газетах запестрели заголовки. «Дружба выскочки Бо с выскочкой Коко». То, что сделала Шанель дальше, было просто гениальным.

Она запретила продавать духи. Однако стала дарить их своим подругам, вхожим в высшее общество. Слухи и сплетни росли как снежный ком. Духи стали иногда видеть в руках у именитых русских эмигрантов и некоторых высокопоставленных особ. Вскоре даже появилось что-то типа «тайного общества почитателей духов номер пять».
На пике такой популярности «Шанель № 5» и поступили в продажу. Успех был предрешён.

Эрнест Бо вспоминал, что в образец номер пять он вложил всю свою любовь к России, Петербургу, запах карельских озёр, лесов и ялтинской мимозы.

Сегодня любая женщина в мире, стремясь стать немного француженкой, и покупая для этого «Шанель № 5» даже и не подозревает, что от этого она становится немного русской.

Он скончался 9 июня1961 года в своей квартире в Париже. В маленькой церквушке, где прошло отпевание, местное население никогда не видело столько цветов. Весь пол был устелен алыми розами!
- А кого хоронят?
- Какого-то богатого француза, видимо.
- Да, но говорят, что он был русский?

Его прадед был солдатом наполеоновской армии, который после пленения в 1812 году остался жить в России. Каждый может утверждать по-своему, но мне трудно назвать французом человека, рождённого русской женщиной в Москве, говорящего на русском языке, исповедовавшего православие, работавшего при дворе русского императора и награжденного орденом Св, Владимира с мечами и бантами. Откуда на похоронах взялось столько цветов? Были разные слухи. Говорили, что, их прислала женщина.

С начала 90-х годов ушедшего века число наших соотечественников из бывшего Советского Союза на Лазурном Берегу стало понемногу увеличиваться. Стали приезжать на работу специалисты из России, в Ницце появилось много российских студентов, состоятельные россияне, как некогда ранее, снова стали покупать здесь квартиры и виллы. Как отражение непростой ситуации в России в последние годы - появление на юге Франции российских беженцев из «горячих точек». И все они, наряду с прихожанами-старожилами, многие из которых прибыли сюда еще с белой эмиграцией, встречаются под сводами православных русских храмов, олицетворяющих для них частицу оставленной Родины.

Отдельно хочется рассказать о ставшем уже традиционным Фестивале Российской культуры, проходящем под девизом «Искусство без границ», в Каннах. Французская пресса пишет о нем как об исключительном событии сезона, не менее значимом, чем Каннский кинофестиваль. Самые звездные имена из России, которые составляют честь лучшим сценам мира, в эти дни здесь объединяются вместе. Организаторами дней российской культуры на Лазурном Берегу выступают Министерство культуры России Федерации и Российский фонд культуры. Проводится он уже который год (с 1998 г.), в августе, на сцене каннского Дворца Фестивалей. Например, сезон 2000-го года был приурочен к 160-летию со дня рождения Петра Чайковского и 110-летию Сергея Прокофьева. Академическое искусство было представлено в полной мере: симфоническая музыка и знаменитый русский балет.

Один из дней был отдан российскому кинематографу. Фильмы «Русский бунт» Александра Прошкина (по мотивам «Капитанской дочки» А.Пушкина), «Руфь» Валерия Ахадова с Анни Жирардо, триллер «24 часа» Александра Атанесяна и «Маленькая принцесса» Владимира Грамматикова на специальном детском сеансе. В программе 2001 года - концерт Российского национального оркестра под управлением Владимира Спивакова, две кинопремьеры («Нежный возраст» Сергея Соловьева и «Часы без стрелок» Владимира Наумова) и выступление Театра танца под руководством Владимира Елизарова, завершился Фестиваль исполнением Второго концерта Сергея Рахманинова.

По-своему интересны высказывания и отзывы о Фестивале:

• Алла Демидова: народная артистка России: «Наши корни тут, их корни у нас, потому переплетение».
• Денис Мацуев, музыкант: «Наша публика лучшая в мире, а французская - у них русская душа. Они все чувствуют, все понимают, что я хочу сыграть».
• Пожилая дама, терпеливо ожидающая своих провожатых - одна из самых богатых людей Америки влюбилась в русскую культуру, когда в Нью-Йорке увидела «Вишневый сад» «Современника». Несмотря что ей за 90, узнав о фестивале, немедленно прилетела во Францию самолетом.
• Легендарная Анжелика - актриса Мишель Мерсье: «Как я могла не придти: это соединение русского искусства и русских людей приносит в мою жизнь счастье».

На слове «счастье» мы и закончим наш рассказ. Скоро появятся репортажи про Ямайку, Мексику и Лос-Анджелес. Следите за обновлениями!