Вокруг света

Армения

Мы давно не выбирались за пределы Москвы и Московской области, как делали это периодически раньше в разделе сайта «Вокруг света». Пришло время навестить новые интересные и древние места с самобытной культурой. Сравнить их с российскими не московскими древними городами Великий Новгород или Ростов Великий. Оценить наличие общих черт и явных отличий с Критом или Мексикой или с Берлином в Германии. Про все перечисленные места есть материалы на сайте, не говоря уже об основном содержании сайта про Москву и Подмосковье.

Пришло время рассказать про Армению.

• Армения
• Ереван
• Озеро Севан и монастырь Севанаванк
• Храм Гарни и ущелье реки Азат
• Монастырь Гегард
• Церковь Святой Рипсимэ
• Храм Звартноц
• Эчмиадзин

Армения

Республика Армения расположена в северо-восточной части Армянского нагорья в Закавказье. Граничит с Грузией на севере, с Турцией на Западе, с Ираном на юге и Азербайджаном на северо-востоке и юго-западе.

Страна пережила много изменений и перевернула немало драматических страниц в своей древней истории, оказываясь яблоком раздора между древними Римом, Византией и Персией, а в последствии и между завоевателями этих древних империй – арабами, сельджуками, монголо-татарами, турками.

Тем не менее, стране удалось сохранить свою идентичность, язык, самобытную культуру, традиции и обычаи.

Армения первой в мире приняла христианство и, не взирая на большие сложности, сумела сохранить верность христианской вере в своей изначальной апостольской интерпретации, не попавшей ни в стан православия, ни в обойму католичества. При этом этнических армян в самой Армении живет как минимум в два раза меньше, чем в трёх странах наибольшей армянской эмиграции - России, США и Франции.

Армения расположена на той же широте в субтропическом поясе, что и Испания, Италия, Хорватия и Греция. Однако по двум причинам климат в Закавказье суровее, чем в этих странах: регион находится высоко над уровнем моря и сильно отдалён от крупных водоёмов.

Летом жарко — иногда экстремально. Самые знойные месяцы в году — июль и август, когда средняя температура колеблется от + 25 до +30 °С, а в отдельные дни доходит до +40 °С. Низкая влажность воздуха помогает более-менее легко переносить жару летом. Во второй половине декабря начинается зима. Влажность воздуха резко повышается до 64-68 %. Средняя температура составляет +5 °С, но ощущается как -10 °С.

Что сразу чувствуется по приезде в эту страну, это ее горная сущность. Здесь все измеряется высотой над уровнем моря в несколько тысяч метров, где-то меньше, где-то больше, но везде высоко. И практически всегда взгляд натыкается на окружающие тебя горные пейзажи. Под стать этим величественным и красивым видам и древняя архитектура Армении, ее великолепные храмы и монастыри. Суровость и величественность этой архитектуры красиво оттеняет и обрамляет природа в виде цветущих маковых горных лугов, горных ущелий, речек и озер, абрикосовых, тутовых и черешневых рощ.

У Армении есть свои «фирменные» особенные культурологические элементы, которых нет у других народов и которые стали символами нации. К их числу несомненно относятся Хачкары и Дудук.

Хачкар это камень – крест. Слово образовано от армянских корней «хач» - крест и «кар» - камень. Эти скульптурные памятники, зачастую похожие на особенные произведения искусства, обычно представляют собой каменную стелу с резным изображением креста в центре. Ажурный цветущий армянский крест, подобно живому дереву, является символом вечной жизни, а также символизирует четыре начала мироздания – огонь, воду, землю и воздух.

Древнейший датированный Хачкар, дошедший до наших дней в Армении, относится в 879 году. Хачкары ваялись из туфа, базальта, известняка в честь памятных событий: основание города или деревни, закладка новой церкви или моста, победа над врагом, смерть героя, царя, князя и так далее (всего существовало более 50 различных поводов для заказа и создания Хачкара).

Дудук – древний армянский деревянный духовой музыкальный инструмент (аналог русской дудочки – даже есть созвучие). В Армении дудук также известен, как «циранапох», что дословно переводится как абрикосовая труба. Благодаря абрикосовому дереву с особым качеством резонирования звука, из которого изготавливают дудук, он имеет уникальное особое звучание, похожее на мягкий и нежный человеческий голос. Не узнать звук дудука невозможно. Он очень хорошо гармонирует с местной природой, горами, армянскими пейзажами и храмами. И почти всегда в звучании дудука есть нотки грусти или печали, как будто он рассказывает и о трагичных страницах в истории Армении, которых было не мало.

Сам инструмент состоит из трубки и съемного двойного тростникового язычка. Средняя длина трубки составляет 32 см., длина трости – 12 см.На передней поверхности дудука имеется семь или восемь отверстий, на задней – одно или два.

В 2005 году музыка армянского дудука была признана шедевром Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Дальше в этом материале в разделе про озеро Севан и монастырь Севанаванк будет ссылка на видео, в котором звучит дудук. Уверен, это звучание не оставит вас равнодушными.

Ереван

Ереван - главный город Армении. Граница с Турцией проходит всего в 30 километрах от Еревана. Город с трёх сторон окружают горы. На северо-востоке возвышается потухший вулкан-гигант Арагац, на востоке - Гегамский хребет, на севере - Канакерское плато.

Это один из древнейших городов мира, если иметь в виду дату возникновения здесь населенного пункта – города-крепости Эребуни в 782 году до нашей эры. С этого момента и ведет свой исторический отсчет столица Армении. Хотя точности ради надо сказать, что город долгое время оставался маленьким и имел провинциальный по международным меркам вид. Столичный размах и масштаб город начал приобретать уже во времена нахождения Республики в составе Советского Союза, с того момента, когда в 1918 году был официально назван столицей Армении (12-ой по счёту на тот момент).

В Ереване почти никогда не бывает хмуро. В среднем по году здесь фиксируют до 325 ясных, безоблачных дней!

Город состоит из 12 районов. Самый удобный для визита, конечно, центральный, он называется Кентрон. Здесь расположено и сердце города – площадь Республики, современный облик которой сложился благодаря легендарному архитектору Александру Таманяну. Первым зданием здесь стал Дом правительства, построенный в 1924 году. Мастер при строительстве вдохновлялся средневековым армянским церковным зодчеством. В строении можно рассмотреть черты архитектуры Урарту (государства на Армянском нагорье, которое существовало с IX и до начала VI века до н.э.) и древнегреческого классического периода. Дом возведён из розового и коричневого туфа — местной горной породы. Интересно, что из этого материала сооружена большая часть зданий в Ереване. Из-за этого столицу иногда называют «розовым городом».

На этом видео, в музыкальном сопровождении знаменитой песни Арно Бабаджаняна об этом городе, вы можете прочувствовать Ереван сегодняшний. Кадры сняты в мае 2024 года. Почувствуйте колорит и ритм этого города. Самое начало снято с холма, на котором находится знаменитый коньячный завод Арарат и именно с этого холма отлично видна гора Арарат. Арарат – символ Армении и одна из главных святынь. К несчастью армян, судьба распорядилась так, что Арарат в настоящее время находится на территории Турции. Но каждый армянин, находясь на территории Армении всякий раз старается увидеть гору, которую часто закрывают облака и туманы. В этот раз они разошлись в стороны и открыли гору Арарат для наших глаз и объектива камеры. Также на этих кадрах и с этой же точки засняты другой знаменитый коньячный комбинат НОЙ и церковь Святого Саркиса.

Отдельно надо рассказать про кавказское гостеприимство и человеческую теплоту Еревана. Гостям здесь рады, а к россиянам относятся хорошо, что особенно ценно в такой напряженный в мировом геополитическом масштабе период. На Правительство Армении вне сомнения оказывается мощное антироссийское давление со стороны западного блока. Судя по численности американского представительства в стране, именно здесь расположен крупнейший центр ЦРУ в Закавказье, со всеми вытекающими из этого последствиями. Тем более важно, что несмотря на это, большинство встреченных нами людей говорят по-русски и настроены исключительно дружелюбно.

Более того, среди людей старшего поколения явно ощущается интеллигентность советского толка, в лучшем понимании этого термина. Это хорошо воспитанные и блестяще образованные люди с широким кругозором, отменным тонким чувством юмора и обязательно с каким-то своим даром, будь то владение музыкальным инструментом в качестве музыканта, или своим голосом в качестве вокалиста, или кистью в качестве художника и так далее.

В большом количестве художников – любителей, пишущих пейзажи Армении и Еревана, можно убедиться на блошином рынке, расположенном неподалеку от здания Правительства и площади Республики, между улицей Павстоса Бюзанда и улицей Арама. Здесь в крайнем ряду, ближнем к улице Арама, найдется большое количество разных работ местных художников по весьма приемлемой цене. И, конечно, надо поторговаться. Это нормально. И не обращайте внимание на иронию, если она будет деликатно проявлена. Не грубое и спокойное предложение снизить цену будет в итоге принято с бОльшим уважением, чем если вы возьмете здесь товар по первой названной цене, не торгуясь.

В городе много ресторанов и кафе с отличным быстрым и профессиональным обслуживанием. По вечерам в них звучит живая музыка, часто джаз с хорошо поставленным вокалом.

В ресторанах, отелях, магазинах работает много молодежи. Вот среди этих людей поколения примерно до 25-30 лет нередко можно встретить тех, кто по-английски говорит уже лучше, чем по-русски. Иногда до такой степени, что проще перейти на английский, чтобы сделать заказ в ресторане. Но пусть это вас не расстраивает и не обижает. Если вы сохраните в себе дружелюбие, то оно обязательно будет проявлено в ответ и в том числе в виде улучшения владения русским языком того, кто вас обслуживает, если не в этот, то в следующий раз.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Озеро Севан, пожалуй, является вторым символом Армении после горы Арарат. Но в отличие от горы, к счастью армян, озеро сейчас полностью находится на территории Республики Армения. Это самый большой на Кавказе и второй по величине в мире пресноводный естественный водоем (после озера Байкал). Поскольку озеро горное, расположенное на высоте над уровнем моря более двух тысяч метров, вода в нем почти всегда холодная, прогреваясь до приемлемых для купания температур лишь к августу месяцу.

С северо-западной стороны в озеро вдается одноименный полуостров Севан, некогда бывший неприступным островом. На площади около 950 тысяч квадратных метров находится резиденция президента Армении (с вертолетной площадкой), лодочная пристань, духовная семинария Вазгенян и один из наиболее известных среди христианских обителей Армении – монастырь Севанаванк. Место с богатой историей и удивительно сильной энергетикой!

Севанаванк – это комплекс строений, в который в настоящее время входит две церкви, на армянском языке называемые «сурбами»: Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин. Помимо них здесь можно увидеть основание третьей церкви Сурб Арутюн, развалины притвора, множественные хачкары и надгробия, монастырскую маслобойню и монашеские кельи, часть из которых ныне восстановлена. Все эти сооружения находятся на возвышенности и когда-то имели цепочку внутренних и внешних стен, защищавших комплекс от вражеского вторжения.

История монастыря имеет очень древние корни, как и история христианства Армении. Во время принятия Великой Арменией христианства, в 301 году, местность вокруг озера Севан носила название Сюник. Первоиерархом армянских христиан (Католикосом) – святым Григорием Просветителем – в 305 году на Севанском острове, на месте языческого капища, был основан монашеский скит, а также построена церковь Святого Воскресения (Сурб Арутюн), которая в 995 году была разрушена землетрясением.

В 874 году княгиня Мариам вместе с настоятелем Севанаванского монастыря – архимандритом Маштоцем Егивардеци (будущим Католикосом всех армян) построили на острове сразу две церкви, сохранившиеся до наших дней: церковь Святых Апостолов (Сурб Аракелоц) и церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин). Тогда же при Сурб Аракелоце было основано монашеское братство и отрыта духовная школа. Впоследствии здесь появилось множество монашеских келий и хозяйственных сооружений. А к церкви Сурб Аствацацин был пристроен притвор с четырьмя деревянными колоннами, верхняя часть которых (капитель) была украшена орнаментом.

Сейчас это место привлекает прежде всего сочетанием природной красоты крупного горного озера Севан и суровой архитектуры армянских храмов. Для того, чтобы дойти до церквей, надо пройти не малый путь вверх по каменным ступенькам длинной петляющей лестницы. Сверху открывается изумительный вид на озеро и окружающие его горы. А по пути вы встретите местных художников, пишущих прямо при вас эти изумительные пейзажи и церкви. Прямо здесь вы можете купить эти картины у автора с его автографом.

Это все запечатлено на видео Севана и Севанаванка, которое хорошо дополняет подгруженные к данной статье фотографии и которое сопровождено проникновенным звучанием дудука.

Храм Гарни и ущелье реки Азат

Если вы не настроены на длительную поездку по Армении на весь день до позднего вечера или на поездку с ночевкой из Еревана к местным древним монастырям и красивым природным пейзажам, поезжайте от Еревана на восток к храму Гарни, а затем к монастырю Гегард. Это путь не дальний, но очень интересный. За полдня вы может уложиться не особенно торопясь.

Приехав в первую локацию этого маршрута, вы увидите, что на краю красивого горного ущелья, на дне которого многие тысячи лет протекает быстрая река Азат, стоит необыкновенный памятник армянской истории — настоящий эллинистический храм Гарни. Рядом расположен довольно крупный одноименный поселок.

Храм отличают строгие ионические колонны, удивительно точные пропорции, симметричность, богатый орнамент на камне. Он представляет собой отличный пример греко-римского периптера, напоминая упрощенный Парфенон.

Возведение храма историки приписывают царю Трдату I (царствовал во второй половине I века), который в свое время посетил с дружественным визитом Рим. Крепость Гарни начали строить еще во II веке до нашей эры и продолжали застраивать в течение античной эпохи и частично в средние века. В конечном итоге армянские правители сделали ее неприступной. Цитадель защищала жителей от иноземных нашествий более 1000 лет. А Храм был построен во второй половине I века н. э. и посвящен языческому божеству, возможно, богу солнца Митре, фигура которого стояла в глубине святилища — наоса.

Рядом с поселком Гарни, расположено ущелье Азата, которое славится “Симфонией камней” – результат вулканических потоков. Научное название этого геологического образования – столбчатая отдельность.

Симфония камней представлена огромными шестиугольными и пятиугольными базальтовыми столбами (высотой почти 50м), которые своей удивительной симметричностью кажутся рукотворными. Природа создала колонны, нависающие над рекой, которые создают впечатление огромного музыкального инструмента – “Базальтового органа”. Через ущелье течет река Азат, дополняя каменное великолепие шумом воды.

Для лучшего знакомства с этими красивыми храмом и ущельем можете посмотреть видео, где также звучит мелодия с удивительно мягким и бархатистым голосом дудука. Как же он хорошо подходит к пейзажам, древней архитектуре и природе Армении!

Монастырь Гегард

Проехав еще подальше от храма и поселка Гарни на восток, вы приедете к Монастырскому комплексу Гегард, расположенному в верховьях реки Азат. Он включает в себя церкви, пещеры и гробницы, высеченные в скале. Местные гиды часто говорят по-другому, что храм (и нижний и верхний) высечены из одного огромного камня.

Так это и выглядит, если принять часть скалы за огромный цельный камень. При этом, чтобы попасть в верхний храм, надо по внешней лестнице подняться на верхнюю террасу, высеченную в скале и уже оттуда по довольно узкому и романтично не ровному проходу, высеченному в камне, вы попадаете в удивительно красивый верхний храм. Он тоже высечен в камне, как и нижний, вход в который остался внизу.

Наиболее сложными здесь являются пещерные постройки, поскольку каждая из них была выдолблена сверху и до сих пор имеет верхний просвет, по-армянски «ердик», для освещения и вентиляции. Они также отличаются в интерьерах богатой резьбой по базальтовой скале, причем ни один элемент не повторяется.

Вас ждет здесь не только зрительное, но и слуховое очарование - акустика внутри храмов, и верхнего, и нижнего уникальна. Камень отражает звук, а форма помещения высечена идеально для его объемного формирования. Мы это поняли, когда находились в нижнем храме, а в верхнем в это время запели монахини. Это было божественное пение и звучание, во всех смыслах этого слова. Потом, когда монахини ушли мы попробовали аккуратно и деликатно подать свой голос внутри храма, чтобы прочувствовать местную акустику. Она действительно восхитительна.

В нижнем храме, прямо внутри, расположен родник, вода которого считается святой. Она льется из стены в глубокой нише (по сути - отдельной комнаты-придела) расположенной слева от входа и течет тонкой струйкой ручья прямо по полу храма.

Это и вся атмосфера нижнего храма хорошо можно прочувствовать по видео.

Особое очарование монастыря еще и в том, что его средневековые здания расположены в живописном ландшафте у входа в долину реки. Высокие скалы охраняют монастырь с северной стороны, а остальная часть окружена оборонительной стеной. Кажется, что архитектурный комплекс и прекрасный горный ландшафт составляют единое целое.

Согласно средневековым армянским письменным источникам, после принятия Арменией христианства в 301 году возникла традиция строить монастыри в языческих священных местах. Основание монастыря Гегард приписывают первому армянскому патриарху Григорию Просветителю (302–325).

Естественные пещеры использовались монахами как кельи. Именно по этой причине с момента своего основания и до XIII века монастырь назывался Айриванк («Пещерный монастырь»). Но начиная с XIII века его стали называть Гегард (арм. , Gełard, дословно — «копье»), потому что в монастырь поступила на хранение христианская реликвия — копье, которым сотник Лонгин пронзил тело распятого на кресте Иисуса Христа. Армянское церковное предание гласит, что в 33 году святое копье было привезено в Армению апостолом Фаддеем. Оно хранилось в Айриванке с середины XIII века до 1760 года, после чего было перенесено в Эчмиадзинский монастырь.

С 2000 года монастырский комплекс Гегард входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Святой Рипсимэ

Церковь Святой Рипсиме или храм Сурб Рипсиме, сооруженный в 7 веке, стоит на въезде в город Эчмиадзин и является частью Эчмиадзинского монастыря. Здесь покоятся мощи святой Рипсиме, которая, по преданию, не отреклась от христианской веры и была убита язычниками.

История святой Рипсиме неразрывно связана с постройкой именно этого храма. Так, в 301 году в Армению из римского монастыря святого Павла пришли 37 девушек христианского вероисповедания, а вела их настоятельница Гаяне. Рипсиме была одной из них, и была настолько прекрасна, что пленила своей красотой римского императора, который захотел взять ее в жены. Девушка отказала ему и вместе с подругами укрылась в Александрии. Там им явилась Богоматерь и указала путь в благословенную Армению.

Армянский царь Трдат III, услышав о приключениях девушек и красоте Рипсиме, воспылал тем же желанием, что и римский правитель. Однако и он услышал отказ от девы, заявившей, что она принадлежит Христу. Такой ответ привел Трдата III в ярость, после чего он приказал убить всех 37 девушек, что и было исполнено.

Казнь не облегчила душу Трдата, наоборот, после этих событий он стал одержим бесами. От безумства его исцелил Григорий Просветитель, мощи которого ныне хранятся в Эчмиадзинском монастыре. Уверовав в силу христианской веры, Трдат III крестился сам и крестил свой народ, сделав христианство государственной религией в Армении.

А Григорию Просветителю приснился сон, в котором Сын Божий указал ему место для строительства храма в честь святой Рипсиме.

Церковь с 618 года не подверглась большим изменениям. В XVII веке, при Католикосе Филиппе, к ее западному входу была пристроена колокольня. Она является прекрасным образцом армянской раннехристианской архитектуры, поражая классической простотой форм и фасадов.

Это хорошо видно и по фотографиям. Если присмотритесь, вы увидите на крыше человека. Это один из служителей храма, который забрался туда с помощью обычной цепи, закрепленной за вершину (ее тоже можно разглядеть на фото), чтобы почистить крутую крышу от мха и наростов.

Когда мы подходили к церкви, то начали, естественно фотографировать этот красивый храм, а человек в это время отдыхал, сидя на самой вершине и, возможно, подумал, что мы снимаем его. Он перекрестил нас сверху, как грешников, которым отпускают их грех – соблазн фотографировать человека за трудной и опасной работой, мешая ему. В этом мы убедились потом, когда увидели, как он, держась за цепь, как за веревку посередине крутого ската крыши, пытается ее чистить. Это было действительно экстремально. Кроме того, стало очевидно, что человек этот не молод, мягко говоря. Нам стало неудобно на душе, и мы мысленно попросили у него прощения. Дай бог ему здоровья и удачи справиться со своей не простой работой.

Этот храм считается шедевром армянского зодчества и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм Звартноц

В начале 20 века в 10 км от Еревана группа исследователей обнаружила развалины древнего храма, погребенного по самую крышу под слоем земли и песка, образовавших объемный холм. Раскопав строение и реконструировав его первоначальный облик, ученые пришли к выводу, что ранее на этом месте располагалось одно из самых прекрасных и масштабных религиозных сооружений раннесредневековой Армении — храм Звартноц, также известный как «Храм Бдящих Ангелов».

А история его возникновения такова.

В 641–661 годах при Католикосе Нерсесе III Строителе на окраине древней армянской столицы Вагаршапат был возведён храм «небесных бдящих сил» или «небесных ангелов» Звартноц (на староармянском «звартун» означало «ангел»). Построили его на месте, где, по преданию, встретились Григорий Просветитель и царь Трдат.

Современник тех событий епископ Себеос описал это так:

«В то время армянского католикоса Нерсеса посетила мысль построить жилище вблизи святых церквей города Вагаршапат [церкви Эчмиадзинского монастыря], на дороге, где, говорят, царь Трдат вышел навстречу святому Григору. Построил там и одну церковь во имя небесного Звартноца, который появился в видении святого Григора сонмом небесных сил. И построил сию церковь высоким строением и изумительной красой, достойной божественной чести, которой посвящена».

Возведенное здание заложило основу для нового архитектурного направления, вызвавшего широкий резонанс. На открытие храма приехали многие влиятельные особы, включая императора Византии Константина II, пожелавшего возвести похожее строение в Константинополе.

Храм представлял собой 3-ярусное здание из вулканического туфа серебристого и черного цвета высотой около 49 м и круглым основанием диаметром 35,75 м. В основание был вписан крест из 6 колонн, расположенных полукругом. Напротив алтаря, в самом центре храма, располагался круглый бассейн-купель с лесенкой, где совершалось таинство крещения.

Храм был сквозным, словно сотканным из света и воздуха. Ажурное плетение окон, тонкий геометрический орнамент, вырезанные на стенах виноградные гроздья, плоды граната, пальмовые листья и человеческие фигуры создавали в помещении особую атмосферу легкости, естественности, непринужденности.

В 924 году храм еще был цел, согласно различным письменным упоминаниям, а к 1000 году уже лежал в развалинах, как отмечено в труде Таронеци. Он развалился во время очередного землетрясения.

В 1893 году эчмиадзинский монах Месроп Тер-Мовсесян предпринял частичные раскопки. Основные же раскопки храма были начаты в мае 1900 года служителем Эчмиадзинского монастыря Хачиком Дадяном, которому удалось получить разрешение на раскопки, хотя он не имел специального образования и подготовки, что довольно отрицательным образом сказалось на качестве раскопок. Но, благодаря приехавшему в Эчмиадзин в 1904 году архитектору Торосу Тораманяну, во время раскопок были сохранены ценнейшие детали. Закончились они в 1907 году.

Результаты раскопок Звартноца впервые были опубликованы Месропом Тер-Мовсесяном. Однако в научной литературе Звартноц стал известным в основном благодаря работам Тороса Тораманяна, и именно его проект реконструкции получил общее признание.

Раскопки выявили все основные элементы плана храма, который представлял сквозной тетраконх, охваченный кольцевой галереей. Согласно проекту реконструкции Тораманяна, кольцевая галерея была двухэтажной, причём второй этаж освещался круглыми окнами, расположенными по периметру здания. Второй ярус храма, образованный верхними частями тетраконха, был охвачен ротондальной стеной, являющейся продолжением внутренней стены галереи. Третий ярус сооружения составлял купол, 16-гранный барабан которого, по мнению Тораманяна, также был разработан глухой декоративной аркадой, точно так, как и два нижних яруса.

Говоря более простыми и понятными словами, это был трёхярусный круглый храм, состоящий из трёх уменьшающихся и поставленных друг на друга цилиндрических объемов, увенчанных сферическим куполом. Во всем его облике присутствовало мощное и гармоничное стремление ввысь.

Эчмиадзин

Святой Первопрестольный Эчмиадзин — место резиденции главы Армянской апостольской церкви — Католикоса.

В России в христианских православных традициях такое место называют лаврой. И хотя в Троице-Сергиевой лавре находится одна из многих резиденций Патриарха, с духовной точки зрения она наиболее важная, также как важен восстановленный храм Христа Спасителя, рядом с которым расположена еще одна резиденция в Чистом переулке Москвы.

Вот и Эчмиадзин является духовной "столицей" Армении и армян всего мира.

Расположена резиденция католикоса и главный его храм в городе Эчмиадзин, или Вагаршапат. Его возраст более, чем почтенен и составляет более 2700 лет. Расположен он в 15 километрах западнее Еревана и в 1,5 километрах от древнего Звартноца.

Название «Эчмиадзин» переводится с армянского как «Сошествие Единородного» — по церковному преданию, уже после своего освобождения из темницы в Хор Вирапе святой Григорий Просветитель долго не мог выбрать место для храма в Вагаршапате. И тогда во сне ему было видение: с небес на землю спустился Единородный (миацин) Сын Божий с лицом, сиявшим ярче солнца. В руке Единородный держал золотой молот — им он ударил по земле в том месте, где должен был быть построен храм Сурб-Эчмиадзин. Впоследствии по названию этой церкви стали называть и весь город.

Свой нынешний облик Эчмиадзин обрел уже в советские годы, когда знаменитый архитектор Таманян, «создатель» современного Еревана, разработал генеральный план развития и для Вагаршапата (как в прошлом назывался город Эчмиадзин). Массовое строительство новых домов началось в 1930-х годах и активно продолжилось в течение первых послевоенных пятилеток. Причем, несмотря на официально антирелигиозную позицию советского государства, именно в это время были обновлены и реставрированы все главные храмы города.

Монастырский комплекс «ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЙ СВЯТОЙ ЭЧМИАДЗИН» - главная достопримечательность города и одна из важнейших в масштабе всей Армении. На территории в 35 гектаров расположены кафедральный собор Сурб-Эчмиадзин, монастырская гостиница, семинария, типография, несколько музеев и монашеские кельи. Также на территории комплекса имеется множество хачкаров – подчас уникальных и очень древних.

Главный вход на территорию комплекса находится на улице Араратян, в 100 метрах южнее площади Комитаса — это ворота Святого Григория, выполненные в форме традиционного гавита (притвора) с барельефом, изображающим крестителя Армении Святого Григория и царя Трдата III, сначала его гонителя, а затем верного последователя.

Рядом с воротами расположен монументальный алтарь под открытым небом, где летом проходят праздничные службы – например, в августе на нем освящается виноград после празднования Успения Богородицы. И ворота, и алтарь не являются древними — они были возведены в начале нашего века, к празднованию 1700-летия принятия Арменией христианства.

От ворот ведет прямая аллея к основанному начале IV века кафедральному собору Сурб-Эчмиадзин, главному храму всех армян, где бы они не жили. На протяжении столетий сюда совершают паломничества члены армянской диаспоры из самых разных уголков нашей планеты. К VII веку храм представлял собой тетраконх с квадратным подкупольным помещением и четырьмя полукруглыми апсидами – правда, в отличие от классических тетраконхов купол Эчмиадзина поддерживали четыре массивные колонны. Именно в таком виде храм и дошел до наших дней, за долгие века своего существования обзаведясь несколькими пристройками.

Тончайшая резьба по камню украшает фасад собора, а его интерьер поражает гармонией и изяществом росписей. До наших дней сохранились барельефы с изображениями святого апостола Павла и святой Феклы на северной стороне храма, а также равносторонний греческий крест в круге. Интерьер храма украшен уникальными фресками, большая часть которых была в разное время создана членами династии Овнатанянов, известных армянских мастеров.

В сокровищнице-музее монастырского комплекса, на закрытой территории резиденции Католикоса, куда можно попасть только по билетам в составе организованной экскурсии, хранится наконечник Святого копья, пронзившего бок Иисуса Христа на кресте (ранее наконечник копья хранился в монастыре Гегард, о чем уже сказано выше), и другие бесценные святыни христианского мира (частица креста, на котором был распят Спаситель, частица тернового венца Христа, десница святого Григория Просветителя и частица Ноева ковчега).

Эчмиадзинский кафедральный собор был внесен в 2000 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с ним туда были внесены также церкви Святой Рипсимэ и Святой Гаяне, руины храма Звартноц. Все вместе они входят в состав архитектурных памятников большого Эчмиадзина.

В конце этого микро-рассказа вы уже традиционно можете просмотреть видео о рассказанном.

Ростов Великий

Ростов Великий – один из городов Золотого Кольца России, расположенный в центральной части России в 53 км. юго-западнее Ярославля на берегу озера Неро.

При движении из Москвы в Ярославль на автомобиле по Ярославскому шоссе этот замечательный город не миновать. Шоссе проходит по северному краю города, превращаясь на этом отрезке в Загородную улицу, оставляя великолепный Ростовский кремль чуть южнее. Причем башни и купола кремля хорошо видны на подъезде издалека через простор озера Неро, увеличиваясь по мере приближения подобно сказочному городу из далекого прошлого. Благо шоссе проложено неподалеку от северо-западного берега озера.

Вид Ростовского кремля при взгляде издалека, чем-то напоминает сказочный и величественный вид подмосковных Саввино-Сторожевского или Новоиерусалимского монастырей при подъезде к ним в районе Звенигорода или города Истра соответственно.

Подобно этому внешнему впечатлению внутри Ростова также царит уникальная атмосфера «лубочной Руси», как будто пришедшая из сказки или сошедшая с картин старых мастеров. Это тихий и пасторальный уголок с населением 30.000 человек. Здесь нет суеты, но есть многовековая величавая мудрость и неспешность среди многочисленных церквей и храмов.

Трудно подобрать аналог этой атмосфере. В какой-то степени вспоминается неспешность и спокойствие на фоне древних церквей и монастырей города Верея на западе Подмосковья.

Первое письменное упоминание о Ростове Великом встречается в «Повести временных лет» в 862 году, как о вотчине новгородского князя Рюрика. История этого места на самом деле более древняя и разнообразная. Ученые выяснили, что первое укрепленное поселение здесь соорудили в VII веке. Называлось оно Сарским городищем, и было столицей племени меря.

Славяне и меряне совместно создавали, развивали и укрепляли город в начальный период его становления. До конца XII века город условно был поделен на две части – одна была мерянской с капищем (языческой молельней), вторая – русской с христианской церковью. Население города не особо противилось верованиям друг друга и существовало вполне мирно. Меряне, принявшие крещение, спокойно переселялись в «православную часть». При угрозах извне, горожане собирались единым войском против врага.

Хотя есть и другие версии: одни считают, что Ростов Великий как город возник далеко до становления славянского народа и славяне заселили уже существовавший город постепенно вытеснив или поглотив мерян; а другие придерживаются мнения, что город основан в пору переноса Сарского городища, но с сохранением названия «Ростов».

Со второй половины XI века Ростов Великий называли одним из двух главных городов Ростово-Суздальского княжества, которое считали ядром современной России. Город быстро рос, и уже в XI столетии стал важнейшим опорным пунктом славян на северо-востоке Руси. В следующем веке в этих краях он уступал по значению только Суздалю. Эти два города были столицами Ростово-Суздальской земли, ставшей затем основой единого Русского государства.

Происхождение названия города до сих пор остается загадкой. Наиболее аргументированными выглядят версии о том, что в славянском корне «рост», послужившем основой для названия «Ростов», скрыто указание на какую-то особенность, связанную с местной растительностью.

Развивая эту гипотезу, некоторые ученые предлагают выводить название города от древнерусского прилагательного «ростовый, растовый». То есть, Ростов – это город, который возник в самом благоприятном месте, где все хорошо растет. Действительно, Ростов является одним из исторических центров огородничества в России.

В 1207 году Константин Всеволодович (старший сын князя Всеволода Большое Гнездо) основал Ростовское княжество, в состав которого входили Ярославль, Углич, Молога, Белоозеро, Устюг. За короткое время княжество стало обладать весомой силой в военном деле и политике. Влияние князя было так велико, что с ним считались не только другие княжества, но и зарубежные правители. Это был период расцвета Ростова Великого, подъема его экономики, культуры.

Период расцвета продлился до 1238 года, когда княжество оказалась под угрозой завоевания воинами хана Батыя. Дружины Владимиро-Суздальского и Ростовского княжеств объединились, но не смогли дать отпор. Князю Василько Константиновичу не повезло, его ранили и захватили в плен, где затем казнили.

Останки героя, отказавшегося от командной должности у врага и заплатившего за отказ жизнью, похоронили в Успенском соборе Ростова Великого. Его супруга взяла на себя управление княжеством в сложные времена и стала регентом маленьким Борису и Глебу.

В состав Москвы или Московии, Ростов Великий вошел в пору правления Василия Васильевича II Темного. В 1430 году княжеством правил великокняжеский наместник, а затем Борисоглебские князья продали остатки своих прав Ивану III Калите. Так бывший политический и религиозный центр потерял свою самостоятельность, оставаясь церковным оплотом с резиденцией митрополита.

После учреждения Иваном Грозным опричнины, всю остальную территорию Руси назвали земщиной и передали в управление боярам. Ростов Великий оставался «земщиной» до 1569 года, затем стал опричниной и перешел под руку царя. Избежав многих бед, город попал под пожары и грабежи тушинских отрядов. В ту смутную пору пострадал и митрополит Филарет (Романов, ставший отцом первого царя Романовых). Это был самый разрушительный и последний набег на город, больше на Ростов Великий никто не нападал.

Город понемногу оправился от бед, нарастил свое религиозное, политическое влияние. На протяжении восьми столетий Ростов Великий являлся центром обширной епархии. В 1778 г. Ростов стал уездным городом Ярославской губернии. Вскоре в Ярославль перенесли владычную кафедру, и Ростов превратился в тихий провинциальный город. Зато бывший центр стал местом проведения крупной Ростовской ярмарки, уступавшей по масштабам только Нижегородской Макарьевской. Это сохраняло достойный уровень экономического развития города.

Архитектурный облик Ростова начал складываться в конце XVIII века, когда город подвергся перестройке и реконструкции по плану, утвержденному в 1778 году Екатериной II. В 1782 году на центральных улицах города уже насчитывалось 700 каменных домов и лавок.

Ростовский кремль — бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии Ионы Сысоевича. Территория кремля, построенного в 70-80-х годах XVII века, расположена в историческом центре, на небольшой возвышенности, недалеко от северо-западной оконечности озера Неро. Она делится на три части. В центре находится архиерейский двор, с севера от него - соборная площадь, а с юга - живописный митрополичий сад. На территории резиденции располагается множество церковных, административных и хозяйственных построек, соединенных арочными переходами. Большая часть построек кремля относится ко второй половине XVII века.

После того, как в 1787 г. было принято решение о переносе архиерейской кафедры из Ростова в Ярославль, Ростовский митрополичий двор утратил свою функцию, был оставлен без внимания и постепенно обветшал. Здания ансамбля были заняты различными ведомствами под склады. Богослужений в храмах ансамбля не велось. Архиереи были готовы продать ансамбль на слом. Но, благодаря ростовскому купечеству, предоставившему соответствующие средства, в 1860-80-е годы архитектурный комплекс был отреставрирован.

А в октябре 1883 года по инициативе А.А. Титова, И.А. Шлякова в Белой палате кремля был открыт Ростовский музей церковных древностей. В 1886 году Кремль принял под свое покровительство наследник императорского престола, будущий царь Николай II. В 1910 году Государственная дума законодательно закрепила общероссийский статус музея, постановив отпускать из казны деньги на его содержание.

На Соборной площади располагается Успенский собор — старейшее здание Ростова, построенное на 100 лет раньше (в 1512 году) самого кремля. Причем 100 лет прошло лишь с момента перестройки первого каменного храма, который в свою очередь был возведен еще на несколько веков раньше в 1220 году (во время правления Андрея Боголюбского). А еще раньше на этом месте стояла деревянная церковь.

Почти тысячу лет спустя, в год смерти Сталина, по Ростову Великому пронесся смерч. Он сорвал купола Успенского собора и утопил их все в том же озере. Все было восстановлено. Несмотря на разницу во времени постройки, собор сейчас никак не выбивается из общей архитектурной композиции кремля и образует с ней единое целое.

До наших дней сохранились 15 колоколов звонницы Успенского собора, самый большой из которых — «Сысой» — весит 32 тонны. Эта звонница и сам кремль прославились на весь Советский Союз, когда на экраны вышел фильм Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» - внутри звонницы и на стенах кремля снимались сцены погони стрельцов за демонами.

Звонницу никак не назвать типичной церковной колокольней, это уникальный архитектурный объект с необычной конструкцией.

Дело в том, что Звонница представляет собой не один, а четыре «отсека», один – большой и три поменьше. В каждом отсеке есть колокола разных размеров. Все они объединены в систему, звонят «по нотам» и получается единый музыкальный инструмент. Переливы колоколов кремля настолько уникальны, что получили название «ростовских звонов».

Мастером Филиппом Андреевым по заказу Ростовского митрополита Ионы Сысоевича были изготовлены два самых крупных колокола для звонницы – «Полиелейный» и «Лебедь». Аккорд колоколов звонницы был минорным, что по неизвестным причинам не устроило ростовского митрополита. Иона Сысоевич пригласил в Ростов колокололитейщика Флора Терентьева, перед которым была поставлена сложнейшая задача – перевести звонницу на мажорный лад. Мастер великолепно справился с этой задачей. В 1688 году он отлил колокол «Сысой», весом 2000 пудов. Огромному колоколу, с массой одного только языка около 100 пудов, потребовалась отдельная звонница, которая в виде четвёртого пролёта и была пристроена к прежней трёхпролётной конструкции. «Сысой», «Полиелейный» и «Лебедь» вместе образовали до-мажорное трезвучие. Работа была сделана очень точно, тон «Сысоя» менее чем на треть процента отклоняется от частоты, требуемой музыкальным строем для образования мажорного аккорда.

Окончательное строительство звонницы было завершено в 1689 году. Тогда 13 колоколов были повешены в один ряд и прочно укреплены на металлических крюках и толстом дубовом брусе, кроме четырёх из них, висящих на другом брусе, прикреплённом к основному под прямым углом. Во второй половине XIX века к ним добавили ещё 2 колокола. С тех пор на звоннице Ростовского кремля висит 15 колоколов.

Теперь коротко опишем остальные основные постройки кремля.

Надвратную церковь Иоанна Богослова построили в период правления митрополита Ионы. Он был ближайшим сподвижником патриарха Никона и всячески продвигал инновационные идеи последнего. Архитектурный памятник представляет собой стройный ансамбль с входными арками и куполами. Фасад храма соединен с превратными башнями, поэтому церковь назвали «надвратной».

Надвратная церковь Воскресенская находится над главными входными воротами, известными как «Святые ворота» в митрополичий двор. Верхняя часть не имеет никакого декора, поэтому выглядит излишне строгой, но все искупает богато украшенная нижняя часть. Она блистает узорами, лепниной, нарядными изразцами.

Церковь Одигитрии не похожа ни на одну другую. Построенная в стиле московского барокко, она установлена на прямоугольное основание с четвериком. Облицовка выполнена в технике объемной ромбовидной, которую еще называют «бриллиантовый руст». Все строение производит впечатление необычной легкости, воздушности.

Храм Спаса на Сенях был домовой церковью митрополитов, в нем не только молились, но и жили. Крыльцо, вход в жилые покои находятся на первом этаже. Внешне храм производит впечатление «простого». Нет избыточных украшений, стены гладкие, основание прямоугольное с квадратным четвериком, один купол – практично, безыскусно и элегантно.

Красная палата, являясь одной из немногих светских построек кремля, выглядит очень эффектно. Здесь размещали трапезную, жилые кельи, помещения. Внимание гостей привлекает двухшатровое крыльцо с островерхими кровлями – оно ведет на второй этаж. На этом украшения заканчиваются и, кроме резных наличников на окнах, больше никакого декора нет.

Как уже сказано выше Ростовский кремль — не оборонительное сооружение, а просто резиденция митрополита Ионы. Но есть и настоящий кремль Ростова Великого: это поросшие лопухами, крапивой и одуванчиками холмики с тропинками, которые 350 лет назад были внушительными оборонительными валами с деревянными башнями, воротами и системой рвов с водой.

В исторических документах упоминают пять секретных ходов внутри валов. Через них во время осады можно было носить воду из озера Неро и наблюдать за врагом. Поиском тайных ходов в семидесятых годах занялся Свердловский архитектурный институт. Исследователи предложили оригинальный способ поиска пустот под землей: зондировать электромагнитными волнами. Прежде им удалось обнаружить несколько тайных туннелей в старинных башнях на Урале, но исследование в Ростове Великом не увенчалось успехом. Появилась даже версия, что тайные ходы существовали только на бумаге, «для отчетности».

Именно духовная, а не военная сила Ростова и считалась его главным оберегом. Есть такая поговорка: «Ехал черт в Ростов, да испугался крестов». Святость Ростова Великого раньше считалась настолько неоспоримой, что, по легенде, местные даже не строили никаких заборов. Лучшей рекламой безопасности был крайне настороженный царь Иван Грозный, который в случае чего бежал прятаться от мнимых или настоящих опасностей именно сюда.

Однако во время Смуты на город напали банды Лжедмитрия II, сожгли город и перерезали абсолютно всех его жителей. Некому было даже убрать валявшиеся на улицах трупы. Когда к власти пришел первый Романов, он решил сделать здесь крепостной вал и пригласил для этого инженера из Амстердама.

Говоря о Ростове Великом, невозможно не сказать об озере, на котором выстроен город.

Озеро Неро самое большое в Ярославской области и самое знаменитое в православной религии на Руси. Длина береговой линии более 40 км, но само озеро мелкое, глубина едва достигает 1,5 м, а берега болотистые. Топкое дно, водоросли, ил – все это совсем не радует купальщиков, зато привлекает рыболовов. Первые поселения на берегах образованы в IV веке до н.э. Именно на этом озере Петр I хотел строить свои первые корабли, но изучив водоем получше, решил предпочесть более глубокое Плещеево озеро (вблизи Переяславля-Залесского).

До революции человек с хорошим зрением мог насчитать на противоположном Ростову берегу 30 церквей. Но и сегодня в ясную погоду за голубой гладью древнего сакрального озера тоже можно увидеть немало куполов.

Набережная Неро благоустроена для прогулок только в Городском саду. Купаться около Ростова Великого опасно: может затянуть сапропель, но за чертой города есть базы отдыха с приемлемыми пляжами. Сапов здесь, как на Плещеевом озере, пока нет, но на пристани «Подозерка» можно сесть на теплоход, чтобы доплыть до расположенного на расстоянии прямой видимости от кремля Спасо-Яковлевского монастыря и сфотографировать его с воды. Каждый год в середине июля на озере проходит фестиваль воздухоплавателей и водное шоу.

Красота ростовских памятников, большая вода в виде озера Неро и сохранившийся колорит старинного русского провинциального города привлекают в Ростов многих кинорежиссеров. Здесь было создано почти три десятка кинокартин, многие из которых любимы зрителями нескольких поколений: «Петр Первый» Владимира Петрова, «Коммунист» Юлия Райзмана, «Тридцать три» Георгия Данелия, «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева, «Руслан и Людмила» Александра Птушко, «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова, «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну, «Борис Годунов» Сергея Бондарчука, «Царская охота» Виталия Мельникова, «Бесконечность» Марлена Хуциева, а также телесериал Николая Досталя «Раскол».

Сочи

В первой половине октября 2022 года довелось приехать на короткий отдых в Сочи, где мы не были со времен Советского Союза. Много что сильно изменилось с тех пор, но многие места остались узнаваемы.

Первое, что бросилось в глаза при выходе из здания аэропорта – пальмы с раскрытыми веером длинными и острыми листьями. Вспомнилась фраза юной героини фильма «Любовь и голуби», провожающей с семьей отца на курорт. Герой Александра Михайлова спросил: «Что тебе привезти, дочка». Она попросила пальму, на что отец обескураженно уточнил, как же он ее на себе потащит. «Доченька» уточнила высоким, плаксивым голосом: «Веточку».

Ох уж это стереотипное самое первое впечатление от субтропического Сочи у россиян, прибывающих на юг с более северных территорий нашей огромной страны!

В последующем гуляя по Сочи в разных его частях мы пытались сопоставить его с какими-то другими локациями и поняли, что это уникальное место, ни на что другое не похожее. Можно сравнивать какие-то отдельные элементы и находить схожие черты с разными точками нашей страны и планеты. Но цельных совпадений не найдешь! Например, бурной и пышной растительностью, быстро захватывающей пространство, если не обеспечивать постоянный уход за ней, Сочи напомнил курортную Мексику. Центр города с его морским портом и прилегающими ухоженными улицами с многочисленными кафе и ресторанами напомнил элегантную курортную Ниццу. Обилие пальм повсюду напомнило нам курортный город Пафос на Кипре, а рыбаки, лодки и яхты вызвали ассоциации с Элундой на Крите. Но ни одно из этих мест не в состоянии конкурировать с современным Сочи по разнообразию, многообразию, насыщенности и уникальности предоставляемых здесь возможностей отдыха, развлечений и жизни. Справедливости ради надо сказать, что и цены в Сочи не маленькие, московские.

Говоря о Сочи, в первую очередь приходит на ум море. Чёрное море в Большом Сочи особый атрибут стремительно развивающегося и очень интересного города. Сколько не давали ответ на вопрос: «Почему Чёрное?» - он все равно возникает вновь! Своё название море получило за цвет воды во время штормов. С высоты море становится практически чёрным. В отличие от других морей, оно значительно темнее (и Средиземное и Карибское и другие моря имеют более светлый или лазоревый цвет). Но днём, в солнечную погоду, оттенок воды в Сочи приобретает насыщенный изумрудный цвет. Максимальная глубина Чёрного моря достигает 2210 м. Общая площадь 440 тыс. кв. км. В него впадают такие крупные реки как: Дунай, Днепр, Днестр, Южный Буг, Мзымта, Псоу и другие. Ну а здесь в него впадает река Сочи, в самом центре города у Морского порта. Длина береговой линии Большого Сочи составляет 147 километров. Это вторая на планете протяжённость вдоль моря. Первая в мире протяжённость находится в Мексике и занимает 200 км. Береговая линия Сочи была основана в 1829 году, после Русско-Турецкой войны.

Официально Большой Сочи делится на 4 района (Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский), каждый из которых состоит из различных микрорайонов.

Дальний, западный Лазаревский район с микрорайонами Дагомыс, Голубая Дача, Аше, Лазаревское, Чемитоквадже и другие не отмечены в этом материале никакими описаниями. Мы туда просто не добрались в этот раз. А вот другие три района отмечены разными описаниями. Надеюсь, что они вызовут интерес посетителей сайта и читателей этого материала!

Но сначала очертим общую картину Большого Сочи, включающего эти районы.

Аэропорт Сочи находится в Адлере, откуда до центра Сочи (на запад) около 30 км, а до границы с Абхазией (на восток) — всего 7 км.

В Адлерский район входят микрорайоны Курортный городок, Голубые дали, Центральный Адлер, Черемушки, Имеретинский, Сириус и Краснополянский поселковый округ (Красная Поляна). В Сириусе расположены Олимпийский парк, Олимпийская деревня и Образовательный центр Сириус.

Хостинский район идет следом по дороге из аэропорта на запад, то есть западнее Адлерского. Он считается бальнеологическим курортом. Здесь расположены в основном санатории или отели для пляжного отдыха. Мацестинские воды и иловые грязи — главные достопримечательности этого места. В состав Хостинского района входят микрорайоны (с запада на восток) Бытха, Приморье, Новая Мацеста, Старая Мацеста, Хоста, Кудепста.

Городом Сочи обычно называют Центральный район, который расположен следом за Хостинским при движении на запад. Это наименьший по площади, зато наиболее населенный и развитый с точки зрения туристической инфраструктуры район. Не все микрорайоны здесь одинаково хороши для отдыха. Например, выходят к морю только микрорайоны Мамайка, Новый Сочи, Центральный, Светлана, Яна Фабрициуса. А такие микрорайоны, как Донская, Ареда, Завокзальный, Соболевка, Малый Ручей — не граничат с морем.

В микрорайоне Новый Сочи расположена знаменитая резиденция Бочаров ручей. Доступ туда, как вы понимаете, строго ограничен.

В микрорайоне Центральный расположены известные сочинские общедоступные достопримечательности: Зимний театр, Морской порт, вокзал, художественный музей, парк Ривьера, Сочинский Дендрарий. С этого микрорайона и начнем наш рассказ. Потом расскажем о соседнем «Новом Сочи», расположенном западнее. Затем пойдем на восток и расскажем об отдельных достопримечательностях микрорайонов Светлана, Яна Фабрициуса, Бытха, Приморский и Сириус (правда последний официально считается поселком городского типа, а не микрорайоном).

Микрорайон Центральный

Этот микрорайон расположен, с некоторым допущением, от речки Сочи и до речки Верещагинка, или между улицами Конституции и Комсомольской. Сверху он ограничивается Дублёром Курортного проспекта, снизу - морем. Район прекрасен развитой городской инфраструктурой, красотой и чистотой. Центр микрорайона с прогулочной Навагинской улицей находится между улицами Конституции и Горького. Здесь же находятся широко известные улицы Роз, Воровского, Островского и Московская.

Такое описание, как выше, скорее всего интересно тем, кто любит использовать карту. Для нас же, по полученным в октябре 2022 года впечатлениям и ощущениям, основным ориентиром Центрального микрорайона является Морской порт, от которого имеет смысл вести отсчет и ориентироваться при рассказе об этом микрорайоне Сочи.

Немного об истории порта - долгое время, а точнее вплоть до середины XX века, в Сочи не было защищенной гавани. Суда швартовались в русле реки Сочи. В конце XIX века были построены две пристани (около «Кавказской Ривьеры» и неподалеку от храма Михаила Архангела). Они предназначались для каботажных судов, но имея недочеты в конструкции периодически подвергалась разрушению во время штормов.

В начале XX века Сочи стал модным курортом, чему способствовала Первая Мировая война. Русские курортники лишились возможности выезжать в традиционные места отдыха в Европе и наводнили отечественное южное морское побережье. Появилась острая необходимость строительства порта и соответствующие планы работ, но их реализации помешали последующие бурные революционные события.

С начала 1930-х годов Сочи превратился в главный курорт Советского Союза, в том числе и для вождя советских народов — товарища Сталина, который неоднократно бывал здесь для лечения на водах Мацесты. К 1940-му году в городе и пригородах было построено более 30 санаториев и различных оздоровительных учреждений. И снова реализации планов создания морского порта помешали внешние обстоятельства – война.

Работы по созданию порта в Сочи возобновились уже в 1947 году. Много что было сделано за 10 последующих лет (Северный и Южный молы, судоремонтный, грузовой, мелководный глиссерный и бункерный причалы и так далее).

15 декабря 1955 года торжественно открыли Морской вокзал, возведенный по проекту архитекторов К.С. Алабяна и Л.Б. Карлика в стиле «сталинского ампира». Это двухэтажное здание, увенчанное 71-метровой башней со шпилем из нержавеющей стали и с пятиконечной звездой на вершине диаметром 3 метра (увеличенная копия звезды Ордена Великой Отечественной войны 1-й степени), очень напоминает своим обликом Адмиралтейство в Санкт-Петербурге.

Гости Сочи и отдыхающие курортники любят прогуливаться в этом месте мимо здания вокзала и прилегающей к нему Г-образной галереи. На пирсах сидят многочисленные рыбаки с удочками и не обращая внимания на припортовую суету занимаются своим спокойным делом - рыбалкой. А суета местная состоит, в числе прочего, в колорите местных зазывал, приглашающих прохожих на морскую прогулку на многочисленных пришвартованных здесь яхтах, корабликах и кораблях.

А какой великолепный вид открывается на гавань Морского порта с его пирсами, многочисленными яхтами и кораблями в солнечный день, откуда-нибудь сверху, например из верхней галереи ресторана DOM!

С 1954 года Сочинский морской порт начал принимать суда под иностранными флагами. Сегодня морской порт Сочи имеет пассажирские причалы протяженностью 700 метров, которые принимают большие суда длиной до 200 метров. Для осуществления грузовых перевозок в порту установлены сухогрузные и автопаромные причалы, принимающие суда длиной до 135 метров. Пассажирское и грузовое сообщение осуществляется с Грузией (порты Поти и Батуми), Турцией (порты Трабзон и Стамбул) и другими странами.

А еще в порту Сочи был снят знаменитый эпизод прощания с семьей Семен Семеныча Горбункова в любимой всеми комедии «Бриллиантовая рука». Этот факт было решено увековечить памятником героям этого фильма в непосредственной близости от морского порта Сочи. Композиция расположена примерно на пересечении улиц Войкова и Несебрской, напротив Цветочных часов. Это большая скульптурная группа из двух взрослых и двух детей (семья Горбункова) с одной стороны тротуара и двух «контрабандистов» (Геша и Лёлик) – с другой стороны. В лицах и фигурах скульптур угадываются черты любимых актеров Юрия Никулина, Андрея Миронова, Анатолия Папанова, которых уже нет с нами, но их яркие образы бережно хранятся в народной памяти.

Если от этого места подняться мимо Цветочных часов вверх по улице Москвина, то выйдешь к комплексу из двух храмов – собора Архангела Михаила и Иверской церкви. Пройдя насквозь через ухоженную и зеленую территорию храмового комплекса мимо памятника Николаю Второму, можно выйти к скверу с Каскадными фонтанами между улицей Орджоникидзе и зданием Нового театра.

Здесь приятно прогуляться, посмотреть на фонтаны, посидеть на лавочке. Вокруг достаточно много детских площадок, так что детям тоже есть, чем себя занять. И конечно этот микрорайон насыщен торговыми галереями, бутиками, магазинами, ресторанами, кафе, офисами, банками, нотариальными конторами и т.д.

Гулять здесь хорошо. Это лучшее место для шопинга или для посещения ресторанов с разнообразной качественной кухней, в состав которой обязательно входят черноморские морепродукты свежего улова, и отличным сервисом. Многие сочинцы приезжают сюда на работу. Но жить они предпочитают подальше от Центрального – обилие людей и постоянные пробки из многочисленных машин не ассоциируются с комфортом для постоянного проживания. Да и вода в море здесь грязнее, чем в более отдаленных от центра районах Сочи.

Важной общей характеристикой Сочи и этого микрорайона, в частности, является обилие зелени, скверов, парков (как санаторских, так и общедоступных). Среди общедоступных парков этого района и Сочи в целом, конечно, надо выделить парк Ривьера, который расположен в крайней западной части Центрального микрорайона у границы с микрорайоном Новый Сочи. Именно отсюда, от Ривьерского моста через реку Сочи, начинается центральная трасса города – Курортный проспект, идущий параллельно морскому побережью почти через весь Большой Сочи вплоть до Хосты.

История Ривьеры началась в 1898 году с того, что известный купец и меценат Василий Хлудов построил в своем имении дачу. Вокруг неё были обустроены несколько аллей с декоративными и экзотическими растениями. В 1901 году из-за финансовых сложностей Хлудов продал имение вместе с парком Сочинской городской казне. Парк сделали городским и общедоступным, назвав Хлудовским.

После национализации в 1920 году началась реконструкция парка, получившего в 1937 году своё современное название — Ривьера. Тогда же парк был украшен скульптурами, фонтанами и такими строениями, как Зелёный театр, танцевальная площадка, шахматный павильон и другие.

Сейчас здесь привлекают внимание многочисленные аттракционы с развлечениями для детей. На территории расположен дельфинарий. Центром притяжения является также розарий и аллея писателей с питьевым бюветом.

Отдельно стоит сказать о знаменитых теннисных кортах, на которых тренировались и тренируются многие сильные сочинские спортсмены. Именно на этих кортах проходили тренировки юного сочинца Евгения Кафельникова, ставшего одним из сильнейших теннисистов мира с прозвищем «Kalashnikov» за силу подачи и удара.

Новый Сочи

Микрорайон расположен на запад от Центрального микрорайона, гранича с ним по реке Сочи и парку Ривьера. Его площадь охватывает территорию Виноградной горы по обе стороны одноименной улицы и включает в себя горные склоны по правому берегу реки Сочи и прибрежную зону Черного моря.

Основные улицы микрорайона: Виноградная (главная транспортная артерия), Госпитальная, Цюрупы, Политехническая, Санаторная, Клубничная, Калужская, Пирогова, Инжирная, Бамбуковая. В народе «Новый Сочи» часто именуется «Виноградным» по имени главной улицы.

К достопримечательностям района Новый Сочи относятся Собор Святого Владимира на Виноградной горе и правительственная дача «Бочаров ручей».

Здесь сосредоточены крупные санатории («Сочи», «Радуга», «Заполярье», «Русь») с обширными внутренними зелеными зонами, гостиницы и пансионаты («Нева», «Беларусь»). Отличительными их чертами являются чистые пляжи и удивительная флора. По улицам микрорайона растут субтропические растения: лавр, бамбук, веерная пальма, много цитрусовых. В районе отсутствуют какие-либо промышленные предприятия или заводы.

При прогулке по этим местам в октябре 2022 года вспомнилось, как мы отдыхали в 1996 или 1997 году в санатории «Радуга», относившемся тогда (как и сейчас) к ведомству Госналогслужбы. По тем временам это был «крутой» санаторий. Его только что отремонтировали, пляж был только что отделан югославской бригадой из Македонии (тогда еще ничего не предвещало Югославской трагедии с показательной поркой сербов со стороны НАТО, спровоцированной США). Пляж имел инновационную систему подогрева воды в душах с помощью специальных солнечных панелей и еще многих удивительных на то время вещей и особенностей. Был там и водный мотоцикл (тоже редкость в то время), который можно было взять на прокат за плату. Я взял эту чудесную машину на 10 минут, оторвав скрепя сердце от семейного бюджета существенную сумму. Чтобы понять дальнейший ход событий, надо отметить, что пляж «Радуги» находится в непосредственной близости (практически смыкается через небольшое пространство) с пляжем Правительственной резиденции «Бочаров ручей». Так вот, на море в этот день была небольшая волна. Мне объяснили, как пользоваться мотоциклом (это был мой первый опыт знакомства с такой техникой). Я стартовал, двигаясь в море строго перпендикулярно берегу, адреналин забурлил в крови, и я очень быстро выжал рукоятку газа до предела, максимально увеличив скорость. Ощущения были изумительно пьянящими, но был один весьма неприятный момент – при движении перпендикулярно берегу мотоцикл сильно подпрыгивал на волнах, перемещаясь прыжками, как по огромной стиральной доске. У меня возникло ощущение, что еще немного и мой позвоночник развалится на отдельные элементы и ссыплется в плавки. Тогда я повернул параллельно берегу, чтобы идти не на волны и между ними и погнал мотоцикл вперед в направлении «Бочарова ручья», не придавая значения крупному кораблю, стоящему впереди передо мной на рейде. В этом момент со стороны моего пляжа раздались истошные крики в мегафон. Я понял, что по какой-то причине надо возвращаться. Первое, что пришло в голову: «Мое время вышло». Разворачиваюсь, подплываю к пирсу своего пляжа. Там взволнованный спасатель кричит: «Тебе что, жизни не жалко». Удивляюсь еще больше. А он продолжает: «Там же «Бочаров ручей», там сейчас Черномырдин отдыхает (Премьер-Министр РФ в то время), а это сторожевой корабль, который охраняет акваторию перед правительственным пляжем. Он бы тебя просто расстрелял, ты же шел прямо на него, как в атаку!»

Вот так состоялась моя первая гонка на водном мотоцикле. Далее будем рассказывать о местах, расположенных восточнее Центрального микрорайона, двигаясь с запада на восток.

Микрорайон Светлана

Этот микрорайон граничит с восточной стороны с Центральным, проходя по морскому побережью на восток до микрорайона Яна Фабрициуса (смотрите карту).

Его территориальное расположение имеет ряд преимуществ: до центра ещё близко, но уже не так суетно и вода в море уже почище. Кроме того, здесь расположен большой Дендропарк (вход в него платный в отличие от входа в парк Ривьера), а также замечательный парк имени Фрунзе у моря.

Отличное место для жизни, пешком можно спуститься к морю, маршрутки активно ходят, чистый воздух от Дендрария и с моря. Здесь можно подняться на фуникулере от Курортного проспекта на самый верх Дендропарка, осмотреть весь Сочи с высоты и, не спеша, спуститься вниз пешком по витиеватым дорожкам Верхнего Дендрария среди разнообразных деревьев и растений, любуясь субтропической благоухающей природой, присаживаясь на деревянные скамеечки или просто на мягкую траву, если нет дождя.

Общая территория Дендропарка занимает 50 гектаров, на которых произрастает около 1800 видов экзотических редких растений; кроме разнообразия флоры, парк заслуженно гордится редкими видами птиц и животных, обитающих в нем. Дендрологический парк состоит из двух частей (верхней и нижней), соединенных подземным переходом, проложенным под Курортным проспектом.

Когда-то на месте верхнего парка была только Лысая гора, несмотря на название, довольно живописная. История Дендрария началась в 1889 году, когда эти земли присмотрел драматург, издатель «Петербургской газеты» и коллекционер Сергей Худеков. Он купил здесь землю, на которой разбил персиковый и сливовый сады. Но это было только начало! Доход от этих садов пошел на развитие парка с редкими растениями со всего мира — юга России, Средиземноморья, Восточной Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. К слову сказать, в настоящее время Дендрарий поставляет в разные уголки планеты около тысячи образцов семян в год!

Несмотря на то, что Худеков вкладывал в парк большие деньги, вход для всех желающих был тогда бесплатным. Сегодня посетители должны покупать билеты для прохода в Дендропарк. В их числе и жители Лысой горы, которым, чтобы попасть на территорию парка, надо спуститься к кассам - отдельного официального входа наверху нет.

Хотя, полагаем, что местные жители наверняка знают неофициальные места, где можно спокойно пройти в парк. Мы, например, не намеренно и совершенно случайно прошли в парк бесплатно. К дендрарию мы шли пешком со стороны Центрального стадиона имени Славы Метревели, начал накрапывать дождь, мы достали зонты и ускорились. При этом для ориентирования использовали навигацию по яндекс-карте на смартфоне.

Кстати, в Сочи есть интересная особенность навигирования по яндексу – в отличие от Москвы или Санкт-Петербурга здесь в числе данных маршрута указывается не только расстояние и время, за которое его можно преодолеть в пешем режиме, но и количество лестниц на пути. И от этого количества, как вы понимаете, время на прохождение маршрута также сильно зависит. В одном из наших пеших маршрутов по яндекс-карте в Сочи фигурировало 22 лестницы. Но не пугайтесь, здесь отлично работает и приложение яндекс-такси, а также имеется большое количество электросамокатов, которые арендуются по тем же мобильным приложениям, что и в Москве. Так что, в случае чего, можно доехать до нужной точки, вместо того, чтобы преодолевать многочисленные лестницы.

Вернемся к нашему рассказу - на подходе к территории парка в его верхней горной части, не доходя до красивого центрального входа, выполненного в виде ротонды, стоящей полукольцом (построена по проекту архитектора А.И. Внукова), мы по карте на смарте поняли, что парк уже начался. Именно в этом месте был большой проход между забором, огораживающим парк, и той самой ротондой центрального входа с памятником основателю парка С.Н. Худекову перед ней. Мы в этот проход и свернули. Никто у нас никаких билетов не спрашивал, мы посчитали, что так и должно быть. Чуть выше стоял электрокар примерно на 6 пассажиров. Молодой парень за рулем объявил очереди на экскурсию человек из 8-10 (мы встали в её конец), что сейчас он пока экскурсию по парку не повезет, но может просто поднять желающих наверх за 200 рублей с человека. Мы тут же согласились, и он отвез нас с еще одной парой на вершину Лысой горы по извилистым дорожкам Дендропарка. Наверху в кафе «Дом лесника» мы переждали дождь, после чего прошли к башне канатной дороги на вершине и в кассе попросили билеты на двух взрослых. На что кассирша спросила, какие у нас билеты в сам парк «Дендрарий» (потом оказалось, что они разные и некоторые, что подороже, уже включают поездку по канатке). Мы сказали, что никаких билетов у нас нет и никто их не спрашивал. Она искренне изумилась, наивно переспросив: «Как так, не может быть!» В результате пришлось взять у нее два единых билета на вход в верхнюю и нижнюю части парка и на поездку по канатной дороге (стоимость 700 рублей за билет).

Мы спустились в вагончике канатки к нижней станции у Курортного проспекта. Отсюда по подземному переходу, можно переходить сам проспект к главному входу в верхнюю часть парка, где мы уже побывали, или сразу проходить в нижнюю равнинную часть Дендрария, главными достопримечательностями которой считаются Розарий и аквариум с морскими обитателями.

В этой части парка расположены пруды с водоплавающими птицами, а также живут различные представители фауны. Есть конечно и огромные деревья и небольшие растения, включая бамбуковые аллеи и рощицы.

Завершая рассказ про дендрарий, стоит пару слов сказать про канатную дорогу. Ее провели здесь в 1977 году. Протяженность 897 метров. Кабинки поднимают пассажиров в количестве до 15 человек на высоту 172 метра над уровнем моря примерно за 5 минут. Интервал движения составляет 15 минут (и спускают, хотя желающих подняться на вершину, как правило, гораздо больше). Стоимость подъема и спуска на канатной дороге для взрослых - 380 рублей, для детей - 250 рублей.

На этом мы завершили рассказ об этом вполне подходящем для жизни и отдыха небольшом микрорайоне.

Микрорайон «Яна Фабрициуса»

Этот район находится между Светланой и Бытхой (мы движемся теперь в нашем повествовании вдоль моря и Курортного проспекта все время на восток, как вы помните). Главными его достопримечательностями являются объекты ФБГУ «Юг-Спорт» и музей-сад «Дерево дружбы».

Первые расположены внизу у моря, в их число входят: Центральный стадион имени Славы Метревели, Парусный центр, а также гостиничные комплексы «Парус» и «Приморский». Это крупные сооружения, здесь много машин с яхтами и катерами на прицепах, в том числе немало с Питерскими номерами и надписями на борту, напоминающими о Санкт-Петербурге, например «Крестовский», а также много яхт и различных парусных плавсредств на воде, в гавани Парусного центра. Есть и небольшой пляж, относящийся непосредственно к самому центру. Проход на пляж и к гавани Парусного центра для всех свободный, но найти этот проход не просто. Находится он уже у территории отеля Swissotel Ressort Сочи Камелия, где проходит терренкур, о котором мы расскажем позже.

Стадион Славы Метревели раньше был главной футбольной ареной Сочи, но после Олимпиады 2014 года это право перешло к новому стадиону Фишт, про который мы расскажем далее. История первого футбольного стадиона города началась 19 апреля 1964 года, когда с целью старта стройки был организован воскресник с участием 2107 юношей и девушек из 65 организаций, а также 200 местных спортсменов. 16 сентября 1966 года состоялось торжественное открытие стадиона. Изначальная вместимость его была 13 000 мест, а назывался он лаконично «Юг». Позже он не только сменит название в честь самого знаменитого сочинского футболиста Славы Метревели, но и снизит количество кресел до 10 200.

Слава Калистратович Метревели родился в Сочи 30 мая 1936 года в местной грузинской семье (Сочи всегда был и остается интернациональным городом). Здесь же он рос, учился и занимался футболом. Здесь он начал выступать за сочинский «Спартак», где стал чемпионом Краснодарского края. В 1955 году молодой полузащитник перешёл в горьковское «Торпедо», где его заметил тренер московского «Торпедо» Константин Бесков и в 1956 году полузащитник оказался в Москве. Сыграв несколько матчей, закрепился в основном составе команды, взаимодействуя в атаке с Валентином Ивановым и Эдуардом Стрельцовым. Затем Слава оказался и в сборной Советского Союза. Один из самых ярких матчей в его карьере был сыгран 21 ноября 1965 года в Рио-де-Жанейро, на знаменитом 200-тысячном стадионе «Маракана». Тогда проходила товарищеская встреча между чемпионами Бразилии и сборной СССР. В центре внимания были мировые звезды тех лет – в наших воротах стоял вратарь Лев Яшин, а на острие атак хозяев поля играл легендарный Пеле. Первый мяч в игре забили бразильцы на 54-й минуте. Затем Пеле удваивает результат. Полностью заполненные трибуны ревут и неистовствуют! Однако спустя несколько минут Анатолий Банишевский счет сократил, а за пять минут до финального свистка Слава Метревели поставил заключительную точку - 2:2. Именно после этого матча стала популярной «кричалка» не «слава КПСС, а Слава Метревели!» Позже в 1968 году Метревели по личному приглашению Пеле попал в сборную ФИФА, сыграв в матче, посвященном десятой годовщине первой победы сборной Бразилии на чемпионате мира.

Заканчивая рассказ об истории сочинского стадиона, стоит вспомнить, что самый статусный матч здесь был сыгран 7 марта 1973 года, когда московский «Спартак» принимал итальянский «Милан» в рамках 1/4 финала Кубка обладателей Кубков. Тогда на футбольных полях не было подогрева и матч по погодным условиям было решено перенести в это время года из Москвы на юг, в Сочи. Количество зрителей на трибунах во время того матча сильно превысило официальную вместимость стадиона (их было от 14 000 до 18 000 по разным источникам).

Необходимо сказать хотя бы несколько слов о Центре парусного спорта. Он был введен в эксплуатацию накануне московской Олимпиады в 1980 году как база по подготовке сборной команды СССР. Здесь созданы идеальные условия для круглогодичного отстоя маломерных судов (парусных яхт до 15 метров, катеров и гидроциклов). Марина защищена гидротехническими сооружениями – бетонными южным и северным молом. Длина причальных сооружений – 330 метров. Глубина в гавани - 2.8 метра. Имеются стационарный судоподъемный кран, грузоподъемностью до 8 тонн; мастерские по ремонту плавсредств, эллинги.

Это одна из основных тренировочных баз для сборной России по парусному спорту во всех классах яхт, где готовятся к крупным международным соревнованиям, в том числе и к Олимпийским играм. Климат позволяет тренироваться круглогодично. Здесь воспитали немало гонщиков высокого класса, в том числе бронзового призера Олимпийских игр 2016 года Стефанию Елфутину, бронзовых призёров чемпионатов мира и Европы Павла Созыкина, Дениса Грибанова и многих других.

Настало время перейти ко второй главной достопримечательности этого микрорайона.

Музей-сад «Дерево дружбы» расположен наверху на горе. Внешне небольшой, компактный и гораздо более скромный по сравнению с объектами «Юг-Спорт» он оставляет глубокие и какие-то целительные для души впечатления. Тем, кто не посещал это место, будучи в Сочи, настоятельно рекомендуем восполнить этот пробел.

Пройти к нему можно, поднявшись от стадиона к остановке общественного транспорта на Курортном проспекте с одноименным названием «Стадион» (многие эту остановку называют также «Дерево дружбы» - водитель автобуса или сочинцы поймут любое их этих двух названий). Здесь находится подземный переход и прямо у него с противоположной от стадиона стороны проспекта вы увидите арку с надписью «Санаторий Золотой Колос». Вот в эту арку вам и надо пройти, а потом подниматься все время вверх по дороге мимо забора и санаторных корпусов за ним, повернув в конце подъема влево. Ориентиром служат жилые многоэтажки, виднеющиеся на горе впереди и чуть левее.

Что же это за чудесный сад с музеем? Внешне, как уже написано выше, он скромен. Именно этим в числе прочего он и хорош. Здесь помпезность и размах были бы не уместны. Это место для души и потому оно и стало так притягательно для многих людей в России и по всему миру.

А начался этот сад, к которому в последствии добавился музей, благодаря одному дереву. Оно и сейчас является центральным живым объектом и концентрацией силы этого места. Это дерево (изначально дикий лимон), на котором одновременно плодоносят 45 различных цитрусовых сортов. К нему сделано гостями со всего света более 600 прививок других цитрусовых деревьев из разных частей нашей планеты Земля.

Начало этому чуду положил селекционер Фёдор Михайлович Зорин, начавший в 1933 году в Сочи в возрасте 30 лет работать над выведением морозостойких сортов цитрусовых плодовых деревьев в качестве заведующего отделом селекции Сочинской опытной станции субтропических и южных плодовых культур. При этом он был весьма далек от того, чтобы создать нечто выдающееся и всемирно известное. Фёдор просто больше всего любил свою работу с растениями, в которую и погрузился с головой.

Зорин проверял свою гипотезу о приживаемости в более суровых климатических условиях плодовых сортов южных деревьев. Первым «жильцом» дикого лимона стал японский мандарин. И ветка прижилась! А потом были привиты второй, третий, четвертый сорта. Один за другим, на деревце стали появляться всё новые и новые «обитатели»: сочный итальянский лимон, большой американский грейпфрут, крошечный китайский кинкан, яркий испанский апельсин, в дополнение к сочинским и абхазским побратимам.

Хотя эксперименты носили сугубо научный характер, слава о необыкновенном дереве начала распространятся среди разных людей, не имеющих никакого отношения к селекции. Сама идея оказалась шире изначальной практичной задумки, формируя глубокий философский и объединяющий людей смысл. В сад потянулись гости, которым хотелось лично увидеть чудо-дерево.

Пришел сюда и герой Челюскинской экспедиции, крайне популярный в Советском Союзе в то время, Отто Юльевич Шмидт. Он не просто осмотрел дерево, но и захотел сделать прививку лично. Так и было положено начало традиции оставлять на уникальном растении «зелёный автограф» разными знаменитыми гостями.

С тех пор здесь побывали особы королевских кровей, артисты, ученые, музыканты, космонавты, становившиеся садоводами этого дерева, а через это - послами дружбы. Они получали соответствующий диплом и маленький прививочный ножичек в подарок. Рядом с каждой прививкой крепилась небольшая табличка: имя автора, страна, дата. В настоящий момент представители более 160 государств сделали свои прививки на Дереве Дружбы. Дереву, как человеку, стали писать письма с простым адресом: «СССР (сейчас пишут - Россия), Сочи, Дерево Дружбы».

А вскоре почтальоны стали приносить сюда подарки. Побывавшие в саду гости присылали книги, фотографии, свои награды и многое другое. Даров становилась всё больше, и они не помещались в маленьком рабочем домике Фёдора Михайловича Зорина. И когда он ушел из жизни, через несколько лет начали строить музей, открытый в 1981 году. По проекту здание создано так, чтобы не нарушать гармонию сада. Музей по содержанию интересный, а его посещение оставляет светлые впечатления. В результате получился единый гармоничный комплекс из сада и музея с приятной, спокойной и позитивной энергетикой.

На этом заканчиваем рассказ об этом микрорайоне и идем дальше на восток.

Микрорайон Бытха

Микрорайон Бытха граничит с микрорайонами Фабрициуса и Приморье, а также с селом Раздольное. Основная улица района так и называется – Бытха, а по границе с микрорайоном Яна Фабрициуса протекает одноименная речка. Основным природным фактором, формирующим этот район (помимо моря, как основного фактора для всего Большого Сочи), является гора высотой 300 метров, которая называется, как вы уже догадались, Бытха!

Помимо природного фактора с горой связан интересный исторический фольклор, создавая ореол легенд вокруг этого места. Одна из легенд гласит, что гора эта не простая - она была священной горой живших здесь в прошлом Убыхов. Их ещё называли асадзуа, по абхазски, или абадза, по адыгски. В литературе того периода для обозначения приморского населения, в том числе убыхов, гораздо чаще упоминалось слово – черкесы, а черкесский (адыгский) язык, по свидетельству очевидцев, был на побережье языком межэтнического общения. При этом горные убыхи сохраняли в быту свой собственный убыхский язык. Ученые относят его к абхазо-адыгской ветви северокавказской языковой семьи.

Наименование «Бытха», согласно версии исследователя К.Х. Меретукова происходит из адыгского языка, и предполагает, что Быттхы состоит из быты - «кривой» и тхы- «хребет» («Горбатый хребет»).

Убыхи разводили сады, виноградники, держали скот, верховых лошадей, коров, овец, пчел. Селились в нагорной части, а в долинах сеяли сорго, ячмень, просо, кукурузу. С июля по октябрь, когда свирепствовал на побережье малярийный комар, всё население уходило в горы на альпийские луга и перегоняли туда стада животных.

По легендам на горе около семи дубов находилось святилище богини у6ыхов, называемой «Бытха». Скульптура богини в образе мифической птицы была высечена из камня, ногти и клюв изготовлены из серебра, а золотые пластинки изображали глаза. Также, по преданиям, были две статуи из чистого золота, олицетворяющие богиню (большая Бытха, высотой несколько метров, которая стояла на вершине горы и малая Бытха, высотой метр, которая предназначалась для ритуальных обрядов).

Убыхи были язычниками, но приняли ислам и в какой-то момент решили перебраться через море в Турцию. Покидая свою землю, они малую Бытху забрали с собой, а большую закопали в пещере, завалив вход камнями. Каждый уходящий должен был принести к пещере и бросить по одному камню за себя и за всех тех предков, которых он помнил по имени.

Когда они садились на присланные за ними из Турции корабли, поднялась буря. Над Кавказом наступила ночь, сверкали огненные молнии, раскаты грома сотрясали землю. Все семь дубов, что росли на холме Бытхи упали, обрушив землю и скрыв навсегда святилище, которое не могут найти по сей день.

Но это не конец легенды. Потомки убыхов в Турции не смогли сберечь малую Бытху. Кто-то похитил ее и продал. За этот грех богиня наказала убыхов. Однажды в середине зимы, в морозный вечер, в ясном небе, с той стороны, где была их далекая родина, раздался страшный гром. Убыхи увидели, как по небу летит их божество Бытха, разбрасывая вокруг себя искры и предвещая несчастье. Так и произошло - исчез гордый, красивый народ, забыт его язык, обычаи и вера.

Сегодня на горе проходят моно-спектакли, окутанные рассказанной выше тайной и легендами. А убыхи, выросшие на турецкой чужбине, приносят сюда прах своих предков. Это место покаяния, а не развлечений или пикников. Ходят слухи, что несколько компаний и фирм, устроивших бурный отдых в этих местах, испытали на себе проклятье древнего божества и разорились.

Вернемся от красивых легенд к современности в нижнюю часть микрорайона, граничащую с Центральным стадионом имени Славы Метревели и Центром парусного спорта.

Здесь расположился красивый и комфортабельный отель «Swissotel Resort Сочи Камелия», бывший «Интурист — Камелия», а еще ранее санаторий «Наука». История его возведения началась в 1935 году, когда правительством СССР было принято решение о преобразовании Сочи в курорт общегосударственного значения. По заказу министерства высшего образования был построен санаторий «Наука» для комиссии содействия учёным. Строительный процесс затянулся из-за войны и завершился в 1949 году.

Величественное здание санатория было выполнено в стиле неоклассицизма. Детали были проработаны до мелочей во всём архитектурном ансамбле. Санаторий был возведён на крутом рельефе и потому к дороге обращён невысоким корпусом, а к морю — пышным парадным двором с пандусами, лестницами и протяжёнными крыльями. Позднее, во времена Советов, когда железный занавес приоткрывался в очень дозируемых количествах, в 1960 году санаторий «Наука» вошёл в состав старейшей туристической компании «Интурист».

Реконструкция разрушающегося в лихие годы перестройки комплекса началась в ноябре 2011 года компанией «Галс-Девелопмент». Его восстановили за 27 месяцев, воссоздав здание бывшего санатория «Наука» и прилегающий архитектурный ансамбль, включая скульптурные композиции (девушка с веслом, девушка с диском, колхозница с серпом, рабочий с молотом и так далее). Смотрится все вместе органично, включая казавшиеся в прошлом нелепыми скульптуры, которые в новом прочтении удачно вписались в общий архитектурный ансамбль, подчеркивая исторический контекст нашей страны и этого места. Торжественное открытие обновлённого «Swissotel Resort Сочи Камелия» состоялось накануне Олимпийских игр в 2014 году.

Если территория этого отеля расположена ниже Курортного проспекта, то территория санатория Металлург (бывший санаторий имени Орджоникидзе) расположена практически напротив, несколько восточнее и выше Курортного проспекта.

Говорят, на территорию Металлурга можно попасть по выходным, предъявив паспорт. Санаторий этот тоже удачно отреставрирован, а территория прекрасно ухожена. Здесь тихо, красиво, мало людей (по крайней мере, было, до публикации этого материала) и много цветов.

Микрорайон Бытха привлекает своей экологией, его выгодное месторасположение на возвышенности лишает способности прохождения грязных воздушных потоков из города и содействует понижению температуры в летний сезон.

В радиусе 10 км вокруг этого района есть множество чудесных пляжей с достойным уровнем инфраструктуры: галечные, песчаные, галечно-песчаные, закрытые санаторные, открытые платные, бесплатные, нудисткие, дикого типа. Например, бесплатный городской пляж «Бытха» располагается в паре километров на восток от горы Бытха, находясь, как ни странно, уже в микрорайоне «Приморье». В этот микрорайон мы и направимся дальше в нашем материале.

Микрорайон Приморье

Курортный проспект, который раньше назывался Сталинским, пронизывает параллельно морскому побережью весь этот район, являясь одновременно центральной магистралью всей центральной части Большого Сочи. А вдоль проспекта идут в основном территории санаториев, пансионатов и отелей, имеющих схожую структуру планировки и построения: основные корпуса расположены выше Курортного проспекта, карабкаясь вверх, в горы, а ниже проспекта идут лестницы или рельсы фуникулеров, которые ведут к морю, причем выход к побережью проходит под железной дорогой, идущей параллельно и совсем рядом с берегом. Пляжи расположены между ЖД-веткой (отделены шумоизолирующей прозрачной стенкой) и морем. Территории эти ограждены и имеют охрану.

Одним из приметных санаториев этого микрорайона является Сочинский Центральный военный санаторий, который многие до сих пор называют санаторием им. Ворошилова.

Конкурс на проект санатория РККА в Сочи был объявлен в 1929 году, то есть еще до борьбы с конструктивизмом и формализмом, которая началась в 1931 году и до принятия генерального плана реконструкции Сочи-Мацестинского курорта в 1935 году.

Победу в конкурсе одержал конструктивистский проект мало известного архитектора Мирона Ивановича Мержанова. Эта победа вывела архитектора в пятерку лучших советских архитекторов и привлекла внимание Сталина, который поручил именно Мержанову разработку проектов своих дач на Мацесте, в Абхазии и под Москвой.

Для возведения санаторного комплекса был расчищен огромный, гектаров на 80 участок, который начинался внизу у самого моря, а заканчивался вверху на склоне горы. Территория будущей здравницы широкой полосой круто забирала в гору и заканчивалась на высоте 280 метров. Результат строительства вышел великолепным и за создание архитектурного комплекса санатория М.И. Мержанов получил Гран-при на Парижской выставке 1937 года.

На обширной территории санатория был разбит великолепный парк. В нем сейчас насчитывается 77 тысяч деревьев и кустарников, в том числе 35 тысяч вечнозеленых лиственных, 11 тысяч пальм и бамбуков. В это число не входит 20 тысяч роз и несметное множество других многолетних и однолетних цветов. И каждое растение посажено там, где оно должно быть по замыслу художника и автора проекта парка - Юрия Терентьевича Шинкевича. Участки парка, примыкающие к проспекту и дорогам, изобилуют деревьями благородного и камфорного лавра, а также эвкалипта. Это не случайно, данные растения лучше других поглощают вредные газообразные вещества, озонируют воздух, насыщают его бальзамическими компонентами, благотворно действующими на сердце человека. Верхняя часть парка рассчитана на дальние пешеходные прогулки.

Одновременно со зданиями санатория была построен фуникулер (горно-канатная дорога с двухпутным разъездом), по которой вагончики за несколько минут доставляют отдыхающих от корпусов на пляж. Проект был разработан Харьковским филиалом военпроката. Длина 398 м, из них 107 м под землей. Емкость вагона — 56 человек.

В этом микрорайоне Сочи есть и абсолютно бесплатная тропа здоровья или терренкур. Этот маршрут протянулся параллельно Курортному проспекту, внизу, у железной дороги и морского побережья, идущих параллельно и совсем рядом друг с другом. Начало маршрута — у памятника на Мацесте, конец у Центрального стадиона имени Славы Метревели, на границе между микрорайонами Бытха и Яна Фабрициуса. Прогулка по тропе здоровья не требует специальной одежды или обуви. Терренкур — это дословно от французского языка terrain — местность и cours — курс лечения. Данным термином называют дозированные физические нагрузки в процессе пешеходных прогулок, подъемов и спусков в гористой местности по специально подготовленным и размеченным маршрутам. Лечиться терренкурами начали еще в XIX веке.

Маршрут был проложен в 1930-х годах. Но уже в дореволюционную эпоху в тех местах располагались дачи знаменитых людей — министра финансов С.Ю. Витте, князя Голицына, князя Трубецкого. Именно «в наследство» от них терренкуру досталось огромное количество разнообразных декоративных деревьев.

В советское время терренкур был очень популярен: вдоль него сплошняком стоят санатории, гости которых и осваивали первым делом этот маршрут для оздоровительной дозированной ходьбы. В 1990-е годы тропа пришла в упадок: терренкур был заброшен и мало проходим. Как-то не до прогулок было людям в те лихие годы. К счастью сочинцев и гостей города, терренкур был восстановлен в 2009 году. Последние усовершенствования были сделаны к Олимпиаде 2014 года.

Сейчас тропа пользуется большой популярностью. Особенно много людей здесь можно увидеть вечером, прогуливающихся после насыщенного дня по спокойной и приятной тропе, насыщенной чистым морским воздухом.

Посёлок городского типа Сириус

Посёлок городского типа Сириус разместился восточнее Адлера в Имеретинской низменности. А восточнее Сириуса уже идет Абхазия. Границы поселка прошли по рекам Мзымта на западе и Псоу на востоке, кромке Чёрного моря на юге и объездной дороге на севере.

Аллювиальная долина Имеретинка формировалась на протяжении миллионов лет. Заселена была ещё в древние времена, но из-за распространения малярии местное население (в основном садзы) предпочитали селиться выше, на склонах гор.

Первыми, кто обосновался непосредственно в Имеретинке, стали казаки-староверы, потомки отряда атамана Некрасова, бежавшего от царской власти в Румынию, Болгарию, затем Турцию. Во время подъёма национализма в Османской империи казаки решили вернуться в Россию и испросили у Николая II право на заселение черноморского побережья. Большая часть из них обосновалась в посёлке Марлинский, который располагался на территории современного стадиона «Фишт». Также здесь был расквартирован Имеретинский полк, переведённый из грузинской Имеретии. Он и дал своё имя сначала бухте и поселению, а затем и всей долине.

Замечательные спортивные объекты, появившиеся здесь к Олимпиаде 2014 года, изначально не планировалось строить именно здесь. Сочи выиграл право проведения зимних Олимпийских игр с третьей попытки. До этого город выдвигался на проведение игр 1998 и 2002 годов. В тех заявках Имеретинская долина никак не фигурировала: объекты Прибрежного кластера разместились бы в центральном Сочи, Курортном городке или в устье реки Мзымты. А для проведения церемоний открытия и закрытия Игр планировалось расширить существующий Центральный стадион им. Славы Метревели.

Изменения произошли уже к третьей попытке, так как заявка на Игры 2014 года была рассчитана на компактность. Олимпиаде нужно было больше пространства и ровной поверхности, свободной от жилой застройки. Тогда выбор и пал на единственную в Сочи равнину (Имеретинскую долину), даже несмотря на то, что строить здесь, учитывая характер почв, было рискованно.

Сооружение спортивных объектов, а также окружающих их инфраструктурных объектов осуществлялось в 2007-2013 годы. Были предусмотрены места для размещения участников Олимпиады и сопровождавших их лиц, прессы и гостей, для чего рядом с Олимпийским парком была построена комфортная зона Олимпийской деревни. После решения непростого вопроса с переселением жителей староверческой казачьей общины (староверческое кладбище сохранено в пределах Олимпийского парка, окруженное глухим забором и живой вечнозеленой изгородью по кругу) началась стройка века.

В результате возник уникальный комплекс из спортивных и других объектов.

Стадион Фишт наиболее популярный и известный олимпийский объект и «визитная карточка» олимпийского Сочи. Именно на нем проходили самые яркие олимпийские церемонии – Открытие (7 февраля) и Закрытие (23 февраля). К проведению Олимпиады-2014 вместимость стадиона составляла 40 тыс. зрителей, но уже к Кубку Конфедераций-2017 и к Чемпионату мира по футболу-2018 года стадион был расширен еще почти на 8 тыс. мест. Для зрителей оборудовано 4 трибуны – две открытые и две закрытые.

Перед стадионом внутри олимпийского парка расположена высокая стела Олимпийского огня («Чаша Олимпийского огня» выполнена в виде лебедя в водоеме диаметром 100 метров с высоко поднятой на длинной изящной шее головой). За стелой - шеей лебедя разбита так называемая «Медальная площадь», которая во время проведения Олимпиады зимой 2014 года служила местом награждения победивших олимпийцев.

Опишем еще несколько интересных спортивных арен, расположенных здесь компактно на территории, называемой Олимпийский парк.

Малая ледовая арена «Шайба» выполнена в форме этого хоккейного атрибута, такая же круглая и как бы прижатая к земле, как ко льду. Причем форма и отделка арены выполнены так, что при взгляде издалека возникает ощущение вращающейся шайбы, особенно вечером за счет специальной подсветки. Это спортивное сооружение, рассчитанное на 7 тыс. посадочных мест, находится между «Фиштом» и Ледовым дворцом «Большой».

Ледовый дворец «Большой» создавался по проекту архитекторов Н.Цымбала и А.Князева для проведения основных хоккейных матчей Олимпиады. Это многофункциональный спортивный объект, вмещающий 12 тысяч зрителей. Архитектурная форма дворца позиционируется как замерзшая жемчужная капля, прикрытая белой раковиной. После Олимпиады в нем помимо спортивных, проводятся другие массовые мероприятия, такие как концерты, выставки, танцевальные конкурсы и всевозможные форумы.

Ледовый дворец «Айсберг» так же, как и «Большой» рассчитан на 12 тысяч зрителей. Здесь проходили основные соревнования по фигурному катанию и шорт-треку. Первые спортивные состязания в «Айсберге» начали проходить уже с зимы 2012 года, когда здесь состоялся финальный турнир по фигурному катанию Гран-при 2012-2013 годов. Сегодня здесь проводятся не только зимние ледовые соревнования, но и Чемпионаты по вольной борьбе и боксу. Каждый год здесь проходят музыкально-ледовые шоу театра Ильи Авербуха. Проводятся здесь также концерты, в том числе конкурсные мероприятия музыкального фестиваля «Новой волны» и выступления популярных эстрадных исполнителей.

Кроме крытых стадионов и арен в Олимпийском парке расположены Сочи Автодром и Трасса Формулы-1, которая огибает зигзагами Медальную площадь, здания стадионов «Айсберг», «Большой», «Ледяной куб» и «Адлер-Арена». У сочинских отдыхающих есть возможность самим почувствовать себя Шумахерами на настоящей гоночной трассе. Это можно сделать за рулем собственного авто или с пилотом в настоящих гоночных Мазде или Феррари.

Имеретинскую долину дополнили также новые и современные инфраструктурные объекты (два вокзала, развязки, проспекты), отели и морской порт, превратившийся в яхтенную марину. Был построен культурно-исторический центр «Некрасовский» (переселенческий староверческий посёлок).

Интересное архитектурное и организационное инфраструктурное решение представляет собой вокзал «Олимпийский парк» с ж/д станцией «Имеретинский курорт» внутри. Огромное здание вокзала выполнено в виде взлетающей птицы. Даже круглое огромное окно в передней части вокзала напоминает глаз гигантской птицы. При этом вокзал повернут так, как будто птица взлетает в сторону гор. Это символизирует предназначение вокзала. Во время Олимпиады многим спортсменам, персоналу и зрителям надо было добираться до лыжных трасс в Красной поляне, а проживали они в Олимпийской деревне или в отелях в Имеретинке. Чтобы обеспечить транспортное удобство и комфорт, решено было построить специальный вокзал, откуда их быстро довозили на поездах по адресу по утрам, а после соревнований возвращали обратно.

Рядом с этим вокзалом расположена популярная у туристов для селфи и фото Пальмовая аллея. Перед Олимпийскими играми 2014 года здесь было высажено более 200 пальм вида «вашингтония робуста» возрастом 15-20 лет, то есть уже довольно высокие деревья (около 7 метров уже тогда). Площадь в этом месте идеальна для вашингтонии, которая любит полное солнечное освещение. Здесь лучи солнца направлены на пальмы с раннего утра до самого вечера. Для пальм организован автополив, озеленители регулярно проводят их подкормку, а также обрезают деревья поднимаясь к ветвям на вершинах с помощью специальных кранов.

Впервые «вашингтонии» высадили в 1932 году в Лос-Анджелесе в преддверии летних Олимпийских игр, и с тех пор эти пальмы начали завоевывать планету, став одним из самых распространенных городских растений южных широт.

В естественной среде пальма может достигать в высоту 30 метров, а листья молодого дерева нередко вырастают до 120 см в длину. Диаметр ствола после окончательного формирования составляет около 45 сантиметров.

В число инфраструктурных объектов, созданных в поселке Сириус, входят также и многочисленные искусственные озера. Они выполняют природоохранную функцию. Как уже говорилось, местность здесь была низменная и болотистая, водилось много видов птиц, приспособленных к жизни именно в болотистой местности. С началом строительство земля была осушена. Чтобы птицы сохранились, было принято решение создать специальные озера.

В подгорной части Имеретинки был построен храм Спаса Нерукотворного (в народе его называют Олимпийским храмом или Спасской церковью) и комплекс приюта Иоанна Предтечи. Автор — Фёдор Афуксениди, известный сочинский архитектор, создавший множество проектов православных храмов. Церковь возвышается почти на 45 метров, и купола видно с любой точки Имеретинской низменности. В темное время суток храм подсвечивается, становясь еще более заметным и красивым.

Его история связана с уникальным событием. В Имеретинской низменности при подготовке к олимпийскому строительству были обнаружены остатки древневизантийского храма. Его датировали VIII–IX веком. При этом археологи обнаружили скелет мужчины, захороненный прямо под полом древней церкви. Таким образом хоронили мучеников, поэтому есть все основания полагать, что Адлер обрел мощи неизвестного святого. Оперативно было принято решение построить новый храм неподалеку от места ценной находки. В основание современного здания был заложен камень, оставшийся от стены древнего храма. Под престол новой церкви поместили раку с найденными мощами неизвестного святого, и любой желающий может увидеть ее.

Здесь есть, где помолиться, есть и где развлечься на аттракционах. С восточной стороны Олимпийского парка расположено 60-метровое современное Колесо Обозрения, а вокруг него различные аттракционы, включая американские горки, которые в Америке называют «русские». С вершины Колеса Обозрения удобно разглядеть и сфотографировать все олимпийские объекты Сириуса и Сочи-Парк с высоты птичьего полета.

Первые месяцы после Паралимпиады, прошедшей вслед за Олимпиадой, Олимпийский парк пустовал. В первое лето после Игр отели Имеретинской долины продавали номера по бросовым ценам. Ситуацию подправило закрытие в то время Египта и Турции, как туристических направлений, после чего российский турист распробовал обновленный Сочи. Большой интерес был проявлен к Имеретинке, которая с новыми крупными отелями, современной архитектурой пространства, изобилием активностей, мобильностью (много самых разнообразных транспортных прокатных возможностей) и завидной шириной пляжной полосы была мало чем похожа на Сочи традиционный.

Пляжи здесь одни из самых чистых. Они прекрасно оборудованы и доступны для всех без исключения. Вдоль линии пляжей приятно прогуливаться или делать пробежку по специально отделанным дорожкам. Сделаны и удобные велодорожки.

Почему это место называется сейчас «Сириус»? Откуда и когда появилось это наименование?

История такова. Сразу после Олимпиады большинство номеров крупных отелей, выстроенных вблизи олимпийских объектов, пустовало. В число таких отелей входил и 4-звёздочный «Азимут». В результате собственник продал его государству ещё в 2014-м году. А государство предприняло лучшее, что можно было сделать с простаивающим отелем на тот момент, — переоборудовало его в Образовательный центр (по документам — Образовательный фонд «Талант и успех»). Позже этот центр получил имя «Сириус». Затем ледовая арена «Шайба» стала спортивной ареной для учащихся «Сириуса».

Спустя два года «Сириусу» были переданы площади бывшего медиацентра и здание Организационного комитета ХХII Олимпийских зимних игр. Медиацентр был сформирован, как уникальная площадка. Помимо того, что он рассчитан на прием крупных российских и международных форумов, в нем представлены инновационные и футуристичные полигоны, современные мастерские прототипирования, экспозиция «умного города», научные центры и даже лаборатория космических систем. Стоит также упомянуть о концертном зале на 1 300 зрителей, балетных классах, художественных и гончарных мастерских. Все это объединили под названием Парк науки и искусства «Сириус». Сюда из Москвы перевезли прототип орбитального корабля «Буран», который сейчас украшает главный вход в здание.

На базе научного парка «Сириус» уже второй год работает Центр дополнительного образования и культурно-просветительской деятельности. Его программы посетили свыше 30.000 жителей и гостей города, выбравших для себя и своих детей экскурсионные и просветительские образовательные программы во время отдыха.

На этом мы закончим наше с вами путешествие по Сочи октября 2022 года. Надеемся, оно было не без интересным для вас!

Бранденбургские ворота и Унтер-ден-Линден – прекрасные символы Берлина

Широкий бульвар, под названием Унтер-ден-Линден (Unter den Linden), проходящий с запада на восток через центр Берлина, и Триумфальная арка под названием Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor), от которой бульвар начинается, являются не только красивыми архитектурными ансамблями, но и важными для города, да и для всей Германии символами.

Справедливости ради надо сказать, что Унтер-ден-Линден начинается не непосредственно от ворот, а на 100 метров восточнее, от Парижской площади, которая и примыкает к самим Бранденбургскими воротам с восточной стороны. Но зрительно, если не знать про существование площади, возникает ощущение что бульвар и площадь – одно целое – настолько они органичны друг с другом.

Кстати, Unter den Linden в прямом переводе означает «Под липами», и это не фигура слова, посередине бульвара действительно высажена и тщательно содержится шикарная липовая аллея.

Когда мы появились в Берлине впервые, более 20 лет назад, это было видно гораздо лучше, чем сейчас, когда, как видно на фото, идет масштабная реконструкция Унтер-ден-Линден.

Но будьте уверены, ремонт закончится, и вы снова увидите посередине бульвара прекрасную липовую аллею, вместо строительных вагончиков, труб и других конструкций.

Берлинцы очень берегут липы на этой улице и им это обходится, в буквальном смысле этого слова, дорого. Как-то давно читал в местных газетах, что ремонт на этом бульваре является одним из самых дорогих в мире в расчете на один квадратный метр ремонтируемой площади. Дело в том, что рабочие и инженеры обкапывают каждый корешок лип, чтобы не повредить деревья. Или выкапывают их целиком с большим комлем земли и на время перевозят в другое место, обеспечивая все меры для сохранности дерева, а потом по завершении работ возвращают на место с необходимым уходом и мероприятиями для обратной приживаемости.

Существует поверье с давних пор, если с липами на Унтер-ден-Линден все в порядке, значит Берлин и Пруссия, а в последующем и Германия будут процветать, с ними все будет хорошо. Так что липы на Унтер-ден-Линден не просто стандартный природный атрибут бульвара, а оберегаемый национальный символ.

Пару десятков лет назад, будучи на Унтер-ден-Линден в Берлине впервые в начале лета, обратил внимание на пустующие длинные ряды лавочек на бульваре под липами, что удивило. Почему никто не отдыхает на лавочках? Собрался было показать пример и присесть на одну из них, но предусмотрительно потрогал её поверхность рукой и понял в чем дело - она вся была липкая от сока с деревьев (сразу понятно происхождение слова «липкий» от липы). В период цветения этих деревьев, к лавочкам, стоящим под ними здесь, можно приклеиться или, как минимум, испортить одежду.

Что из себя представляет улица или бульвар с этим красивым названием «Под липами»?

Унтер-ден-Линден протянулась от Дворцовой площади, Люстгартен (Lustgarten) и «музейного острова» (Museumsinsel) Берлина, пересекая Шпрее, на запад к Бранденбургским воротам на расстояние длиной чуть более километра (1390 метров). За Бранденбургскими воротами ее продолжает в западном направлении, проходя через Тиргартен, уже улица с другим названием - 17-го Июня. С другой восточной стороны Унтер-ден-Линден перетекает в улицу Карла Либкнехта, идущую далее мимо Александрплац на восток.

Название улице дали липы, посаженные в 1647 году по приказу Фридриха Вильгельма, большого любителя охоты, резиденция которого находилась на острове, окруженном водами реки Шпрее (рядом с современным Люстгартен). Тогда Унтер-ден-Линден была верховой тропой, ведущей из Берлинского замка прусского короля к его охотничьим угодьям на месте сегодняшнего парка Тиргартен.

Эстет Фридрих приказал «декорировать» тропу-улицу, по которой ездил на охоту, липовыми и ореховыми деревьями. В итоге 1000 лип и столько же ореховых деревьев образовали алею из шести рядов. Более того, Фридрих распорядился в 1770 году дополнить алею особняками для знати и зажиточных горожан. В результате бывшая тропа превратилась в элегантную улицу, ставшую впоследствии визитной карточкой столицы Пруссии.

У Дворцового моста, украшенного скульптурами из белого каррарского мрамора, сосредоточены все главные символы Пруссии — Опера, Арсенал, Университет, дворец Вильгельма I и памятник из бронзы Фридриху II или в устах берлинцев - «старому Фрицу величайшему».

Рядом с Арсеналом можно увидеть караульню, превращенную в мемориал жертвам всех войн и тирании. Именно сюда 8 мая (в день подписания акта о капитуляции) возлагают венки в память о всех погибших во второй мировой войне. А 9 мая традиционно при активном участии Российского посольства возлагаются цветы и венки к мемориалам советских воинов в Берлине.

На противоположной стороне от Арсенала и караульни вдоль улицы красуется ряд дворцов - самый большой из них дворец кронпринца.

Здесь также расположен грандиозный ансамбль Forum Friedericianum, некогда объединявший дворец, академию и театр, а также здание Оперы, возведённое в 1743 году (оно было первым в Германии отдельно стоящим, общедоступным театральным зданием).

А мы, конечно, не обойдем вниманием еще два места на Унтер-ден-Линден дальше в западной ее части.

Первое - это перекресток двух наиболее красивых и фешенебельных улиц в восточной части центра Берлина – Унтер-ден-Линден и Фридрихштрассе. Недалеко от этого перекрестка находится и одна из наиболее гармоничных и красивых площадей столицы Германии – Жандарменмаркт, о которой мы уже писали.

Второе - комплекс зданий Российского посольства в Германии, который, выходя своей парадной стороной на Унтер-ден-Линден, занимает целый квартал, обрамленный улицами Глинкаштрассе, Беренштрассе и Вильгельштрассе.

Здесь помимо самого Посольства находятся консульство, школа при Посольстве, Торгпредство, представительство Аэрофлота, а также жилые дома, где живут семьи сотрудников всех перечисленных структур.

Здание посольства имеет величественные формы в стиле «сталинский ампир», внутренние залы для приемов не уступают внешнему облику. Приемы в посольстве славятся здесь своим русским размахом и красотой обстановки. Многие берлинцы и жители других городов Германии стремятся побывать на них. Это считается престижным. Кроме того, многим интересно посмотреть на мебель в залах посольства, часть которой, как говорят, была унаследована от Рейхсканцелярии Гитлера в качестве трофеев.

Геометрия, застройка и символичность Унтер-ден-Линден хорошо сочетается с другим архитектурным творением Берлина в виде триумфальной арки, называемой «Бранденбургские ворота». Вместе они составляют удивительный гармоничный ансамбль, являясь в тоже время самостоятельными градообразующими объектами.

И это не случайное совпадение, гармония была заложена уже изначально. Ведь инициатива возведения Бранденбургских городских ворот принадлежала Фридриху Вильгельму II Прусскому, который хотел облагородить таким образом подход к бульвару Унтер-ден-Линден.

Кроме того, ворота должны были украсить главный таможенный пункт города. Тогда завершилась Тридцатилетняя война, Берлин превратился в столицу Пруссии, границы города расширили, окружив его стеной, получившей название Берлинской таможенной.

В состав этого укрепления, предназначенного не для обороны города, а для взимания налогов на ввезенные товары, наряду с остальными 17 воротами, вошли нынешние Бранденбургские (они единственные, которые уцелели к настоящему времени).

А тогда, при открытии сооружение назвали «Ворота мира», переименовав в последующем в Бранденбургские ворота.

Проект постройки разработал Карл Готтгард Лангганс, вдохновившись пропилеями афинского Акрополя.

Иоганн Готфрид Шадоу создал великолепную Квадригу (запряженная четырьмя лошадьми колесница, которой управляет богиня победы Виктория). Возведение сооружения осуществлялось с 1788 по 1791 год. Созданные монументальные ворота имели высоту 26 м, длину 65,5 м и глубину 11 метров, квадрига добавляла вверх 6 метров.

Бранденбургские ворота стали и являются по сей день не менее важным для Берлина и Германии символом, чем «Улица под липами».

Это очень хорошо уловил Наполеон, который после победы над Пруссией в 1806 году велел демонтировать величественную квадригу с вершины Бранденбургских ворот и отправить ее в Париж. По его мнению, для окончательной победы надо было лишить нацию, армия которой была побита в сражении, также и её национальных символов.

Квадрига вернулась в Берлин и была установлена обратно на свое место лишь через 8 лет после победы войск коалиции над войсками Наполеона. Символ был восстановлен, нация обрела свою силу.

Бранденбургские ворота за свою историю сильно пострадали трижды. Первый раз, уже описанный выше, произошел во времена войны Пруссии с Наполеоном. Второй раз, во время II Мировой войны при боях за Берлин. Третий раз во время падения Берлинской стены в 1989 году.

В 1930-х годах, когда Гитлер пришел к власти, главную достопримечательность Берлина на десяток с лишним лет украсили нацистские флаги и свастика. А в 1945 году здесь проходили кровопролитные бои. В это время сооружение, казалось бы, пострадало больше всего: Квадрига была полностью разрушена, а колонны испещрены следами от пуль и артиллерийских снарядов. С 1945 по 1957 год место Квадриги занимал советский флаг.

В 1961 году ворота были изолированы Берлинской стеной, разделявшей Берлин на Западный и Восточный. Ее падение в 1989 году было бурно отпраздновано жителями объединенной страны, и Бранденбургские ворота еще больше пострадали от неуемной радости.

И хотя полная реставрация Квадриги выполнена еще после Второй мировой войны в 1958 году (восстановление в первоначальном виде стало возможным, благодаря сохранившемся чертежам и слепкам), главному украшению Бранденбургских ворот вновь понадобились руки умелых реставраторов после падения Берлинской стены. Работы были завершены в 1991 году.

Еще одну масштабную реставрацию проводили также с 2000 по 2002 год, под переезд Правительства объединенной Германии из Бонна в Берлин.