Вокруг света

Владимир

Владимир — один из древнейших русских городов, сыгравший ключевую роль в истории Руси. Он стал столицей Владимиро-Суздальского княжества во второй половине XII века и стал крупнейшим политическим и культурным центром Северо-Восточной Руси. В наши дни это административный центр Владимирской области и один из значимых городов Центральной России. Расположен на левом берегу реки Клязьмы (наибольшая часть города), в 176 км к востоку от Москвы.

Существует две версии основания Владимира:

1. по летописным известиям, город основал в 990 году князь Владимир Святославич (Владимир Красное Солнышко). Однако археологические исследования не подтверждают существование города в конце X века.
2. Согласно более распространённой версии, город основал в 1108 году Владимир Мономах, заложив здесь крепость (Печерний город) на высоком берегу Клязьмы.

Расцвет города пришёлся на период правления князей Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. В 1157 году Андрей Боголюбский перенёс столицу Ростово-Суздальского княжества во Владимир, что положило начало его «золотому веку». С 1158 по 1165 год во Владимире активно строились монументальные храмы, соперничавшие по величию с Киевом и Новгородом. Наивысшего могущества Владимирское княжество достигло в княжение Всеволода Большое Гнездо (1176–1212 годы). В 1197 году был построен Дмитриевский собор — одно из выдающихся сооружений владимиро-суздальского зодчества.

Те, кто читал статью сайта про московский район Митино или статью про речку Сходню, наверняка вспомнят, что имя Митино произошло от слова «мыт». То есть здесь перегружались с челнов, идущих по Москва-реке товары и взимался «таможенный платеж» тех времен – мыт. Потом эти товары грузили на ладьи, которые волоком доходили до речки Сходни и по ней вверх по течению, то есть против течения, поднимались до Клязьмы, чтобы уже по этой реке дойти до богатого Владимира и Владимиро-Суздальского княжества. Речка Сходня тогда называлась Всходней, так как ладьи по ней не спускались, а восходили. Потом буква «В» «отвалилась», и речка стала зваться Сходней.

Монгольское нашествие 1238 года нанесло Владимиру серьёзный урон. После этого город сохранил статус центра великокняжеской власти и резиденции митрополитов, но постепенно утратил фактическое значение в пользу Москвы.

В 1299 году во Владимир из Киева была перенесена резиденция митрополита всея Руси, что подчёркивало его статус духовной столицы. В целом, Владимиро-Суздальское княжество сыграло важную роль в формировании великорусской народности и становлении Русского государства.

Во Владимире и его окрестностях удалось сохранить вплоть до наших дней уникальные памятники белокаменной архитектуры: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли (в окрестностях Боголюбова). Эти сооружения включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Золотые ворота - один из редких памятников военной архитектуры Руси домонгольского периода. Ворота были построены в 1164 году и являлись оборонным сооружением. Адрес: г.Владимир, ул. Большая Московская, 1.

Успенский собор - выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси - одно из величайших созданий русской архитектуры XII века, ставший образцом для строительства русских храмов. Это кафедральный храм, где в последующие века великие князья венчались на княжение. В нём сохранились подлинные фрески Андрея Рублёва. Адрес: г. Владимир, Соборная площадь.

Дмитриевский собор - один из самых древних православных храмов в России – ныне не действующий. Возведенный в конце 12 века, он являлся центральным зданием не сохранившегося до наших дней ансамбля дворца князя Всеволода Большое Гнездо. Собор известен своей белокаменной резьбой - более 600 изображений библейского царя Давида, грифонов, кентавров, львов и сказочных птиц. Адрес: г. Владимир, Соборная площадь.

Церковь Покрова на Нерли – о ней ниже расскажем отдельно и более подробно.

Также гостям Владимира, Суздаля и Владимирской области будет интересно посмотреть ряд других сохранившихся памятников архитектуры и местных достопримечательностей.

Рождественский мужской монастырь - древний монастырь, расположенный в самом центре города, на холме над долиной реки Клязьмы. Эта мужская обитель принадлежит к числу наиболее почитаемых русских монастырей. Основание его относят к XII веку. Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская

Свято-Успенский Княгинин монастырь - действующий женский монастырь, основанный в начале XIII века великим Владимирским князем Всеволодом Большое Гнездо. Адрес: г. Владимир, пер. Воровского, 37а

Богородице-Успенская церковь - значительный памятник владимирской архитектуры XVII века. Храм был сооружен в 1644–1649 годах на месте деревянной церкви. Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, 106-А

Теперь, как и было обещано, расскажем о церкви Покрова на Нерли — шедевре архитектуры, широко известном в нашей стране и признанном в мире. Когда пишут и говорят об этом храме, обычно приводят слова Игоря Грабаря: «Церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства». Формальный адрес: Владимирская область, посёлок Боголюбово, ул. Ленина, 1Б.

С 1992 года в составе «Белокаменных памятников Владимира и Суздаля» храм вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди восьми величественных памятников древнего зодчества владимиро-суздальской школы этот самый поэтичный. Белая церковь, окруженная зеленью лугов и водой двух рек, устремленная строгим куполом к синему небу.

По легенде, церковь Покрова Богородицы построена в честь победы князя Андрея Боголюбского (сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха) над булгарами в середине ХII века. Еще житие князя сообщает, что храм этот — дань памяти об Изяславе Андреевиче, сыне великого князя, скончавшегося от ран, полученных в военном походе.

Место для храма выбрал князь в заливных лугах, на перекрестке двух рек — Нерли и Клязьмы. Перед строительством пришлось насыпать холм из камней, скрепленных глиной, как защиту от весенних вод. Имена зодчих история не сохранила, но мастера были искусные. Сначала на глубине более 1,5 метров заложили фундамент из булыжника. Потом на этом подземном фундаменте возвели основание стен из тесаного камня, высотой 3,7 метра. Снаружи и внутри стены засыпали глинистым супесчаным грунтом и утрамбовали. Таким образом получилось крепкое и не размываемое основание храма высотой более 5 метров. Так что даже в самый полноводный разлив подвалы не затапливает. Это и позволило церкви простоять восемь веков. Хотя до сих пор церковь ежегодно попадает в разливы, когда поля вокруг превращаются в водную гавань, и местные возят туристов к храму на лодках.

Храм на Нерли — первый в России освящен в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Незадолго до строительства церкви священниками и самим князем был принят этот духовный праздник в знак особой милости Пресвятой Девы к земле Владимирской. Главный храм Владимира тоже посвящен Богоматери — в отличие от Киева, Новгорода, Пскова, Полоцка и других княжеских столиц. По преданию, в Х веке в осажденном Константинополе молился об освобождении от врагов некий Андрей Юродивый. И тут явилась Богородица, сняла с головы покров и раскрыла его над храмом с людьми. Тут же на море начался шторм, уничтоживший корабли врагов, и Константинополь был спасен. Поэтому, по легенде, когда князь Боголюбский строил церковь Покрова на Нерли, он подразумевал особое покровительство Богоматери владимирским землям.

В этих же местах неподалеку от Покровского храма в 1156 году князь Андрей Боголюбский основал свою загородную резиденцию — «град камен» Боголюбово. Тут в 1174 году его убили заговорщики. Считается, что во искупление этого злодейства и был заложен существующий и поныне Боголюбский монастырь.

В ХVIII веке церковь едва устояла под натиском времени. Крыша почти осыпалась, купол чуть не обвалился, повреждены оказались и резные барельефы. К 1784 году храм пришел в столь плачевное состояние, что настоятель Боголюбова монастыря запросил у епархии разрешение разобрать церковь, а камень пустить на новую колокольню. Уцелело белокаменное чудо по мирским причинам: рабочие затребовали столь высокую цену, что храм решили оставить и даже отреставрировали.

Во время археологических раскопок у церкви в ХIХ и ХХ веках ученые обнаружили остатки древнего фундамента. По предположениям, это часть галереи, некогда окружавшей храм с трех сторон. Уцелели и фрагменты вырезанных из белого камня фигур животных и птиц. Опираясь на эти находки, некоторые исследователи предполагают, что «строение» когда‑то находилось на территории небольшого монастыря. На одной из картинок к статье представлена реконструкция того, как мог выглядеть храм вместе с галереей в далеком прошлом.

Конечно, нельзя не рассказать и о соседнем с Владимиром городе Суздаль.

Первое упоминание о Суздале встречается в «Повести временных лет» в 1024 году в связи с восстанием волхвов. Однако археологические данные свидетельствуют, что поселение на этом месте существовало раньше — как укреплённое городище меря, а затем славян.

Расцвет Суздаля пришёлся на период правления князя Юрия Долгорукого (начало XII века). При нём город стал центром Ростово-Суздальского княжества, заметно расширился и был обнесён второй линией обороны — окольным городом. Юрий Долгорукий также заложил белокаменную церковь святых Бориса и Глеба в селе Кидекша — образец владимиро-суздальской архитектуры.

В 1157 году князь Андрей Боголюбский перенёс столицу из Суздаля во Владимир, но значение Суздаля как важного феодального удела не снизилось. С середины XIII века Суздаль стал столицей самостоятельного Суздальского княжества. В 1238 году город был сожжён и разорён войском хана Батыя. Позже Суздаль удалось восстановить, но былое значение он уже не вернул.

Во второй половине XIX века Суздаль считался провинциальным городом без промышленности — отчасти из-за того, что оказался в стороне от железной дороги. В 1967 году был принят генеральный план развития Суздаля как города-музея, что дало старт масштабной реставрации памятников и развитию туризма. В 1992 году белокаменные памятники Суздаля были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Суздаль остаётся важным историческим и культурным центром, сочетающим богатое наследие с атмосферой старинного русского города. Есть здесь и свои «фирменные» традиции и особенности. Например, считается, что Суздаль сохранил старинные рецепты приготовления медовухи. Только в суздальских монастырях бережно хранили традицию «варить мёд», передавая рецепт из поколения в поколение. Здесь было снято около 60 кинофильмов, среди них «Мой ласковый и нежный зверь», «Мёртвые души», «Женитьба Бальзаминова» и другие.

Возвращаясь к теме достопримечательностей Владимира и области, возможно, кого-то заинтересует и Владимирский централ (музей истории Владимирской тюрьмы). Это тюрьма, воспетая Михаилом Кругом в одноименной песне, и по сей день является местом заключения особо опасных преступников, а также славится как место, откуда никто за всю его историю так и не смог сбежать. Прямо на территории тюрьмы открыт весьма специфический музей, попасть в который можно по предварительно заказанному пропуску. Адрес: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67

В завершение нашей статьи о Владимире расскажем о местных легендах и традициях.

Легенды и поверья

По легенде, под аркой Золотых ворот Владимира был похоронен князь Андрей Боголюбский, основатель города. Согласно преданию, князь был убит заговорщиками и похоронен в тайном склепе под воротами, чтобы его могила была скрыта от врагов. Другая легенда связывает Золотые ворота с чудесным явлением иконы Божией Матери: в 1164 году во время нападения волжских булгар на Владимир жители города молились перед иконой Богородицы, которая чудесным образом появилась над Золотыми воротами, отразив атаку врагов. Существует легенда, что каждую ночь с 3 на 4 ноября, ровно в 00:07, из-под фундамента Золотых ворот доносится шёпот. По преданию, в 1238 году, когда Батый шёл на Владимир, перед штурмом в город проник монах. Он сказал князю, что город падёт, но, если его похоронят под воротами, они будут стоять вечно. Тело монаха нашли под аркой — оно было не сожжённым и не тронутым огнём. С тех пор Золотые ворота не рушились ни при пожарах, ни при землетрясениях.

Старожилы рассказывают о существовании разветвленной подземной сети ходов, которые предположительно соединяли главные храмы и монастыри древнего города. Их точное расположение и существование остаются загадкой.

Еще одной устойчивой легендой Владимира является память о «Белой лошади». По передаваемым из поколения в поколения поверьям, однажды Белая лошадь спасла город от вражеского нашествия.

Из традиций города расскажем об одной из самых уникальных и интересных - Праздник колокольного звона.

Эта традиция уходит корнями в века. Владимир издревле славился мастерами-литейщиками колоколов, чьи творения были известны далеко за пределами владимирских земель. Кроме того, город Владимир издавна славится своими церквями, колокольнями и звонами колоколов.

В 2019 году здесь впервые за 100 лет была возобновлена традиция проведения фестивалей колокольного искусства. Тогда восемнадцать начинающих и уже опытных звонарей приехали показать свое мастерство на фестивале, названном «Пасхальный звон». Участники приехали со всех благочиний Владимирской и даже из соседних епархий Православной церкви - из Киржача, Мурома, Суздаля и из Москвы. Вместе со звонарями Владимира они дали великолепные концерты колокольных звонов к восторгу местных жителей и туристов.

Звон — это богослужебная часть, к которой допускаются только обученные мастера. Но в рамках фестиваля все желающие могли позвонить в малые колокола. Такая возможность больше всего понравилась детям. С тех пор фестивали колокольного искусства во Владимире стали регулярными, набирая обороты с каждым годом.

Владимир - прекрасная площадка для таких фестивалей, центром которой является знаменитый Кафедральный Успенский собор. При нем существует колокольня в 4 этажа. В третьем этаже, украшенном полуколоннами коринфского ордера, висят колокола. Из старой соборной описи видно, что прежде всех колоколов было 16, – ныне только девять. Самый большой колокол в 500 пудов 8 фунтов слит в 1810 г. колокольных дел мастером костромским купцом Синцовым.

Колокольня на Успенском соборе сложная. Неопытным звонарям или хрупким женщинам (есть и женщины-звонари) запустить такие массивные колокола удается с трудом. А вот Николай Ананьев - звонарь Успенского собора - все эти тросы и педали знает как свои пять пальцев. В 1994 году он пришел в храм, работая поначалу электромонтером, слесарем, оператором газовой котельной. А в начале двухтысячных, как сам шутит, пошел на повышение. Стал звонарем.

В 30 саженях от Успенского собора, в западной стороне его, находились обширные квадратные ворота из белого камня с пространною в середине аркою, над которой находилась церковь во имя Св. Иоакима и Анны. Впоследствии наложен был третий этаж для колоколов, оканчивающийся конусом. Здесь-то, вероятно, находился древний Вечевой колокол Успенского храма, который звуком своим собирал верных граждан судить о делах важных. Суздальский князь Александр Васильевич, внук Андрея, старшего брата Александра Невского, перевез было этот колокол из Владимира в Суздаль, но, устрашенный глухим звуком его, возвратил во Владимир.

Об этом упоминается в одной из летописей XV века: «Князь Александр из Володимеря Вечный колокол Св. Богородицы возил в Суждаль и колокол не почал звонити якоже был в Володимере; и виде Александр яко сгрубил св. Богородицы и повеле его паки везти во Володимер; и поставиша его в свое место и паки бысть глас якоже и прежде богоугоден»

Ярославль

Ярославль — замечательный древний город с более чем тысячелетней историей. Один из лучших городов, расположенных на Волге в Центральной России. Это областной центр, а в область входит помимо самого Ярославля много интересных городов и районных центров: Переславль-Залесский, Ростов, Углич, Рыбинск, Мышкин, Тутаев и другие.

Если коротко обрисовать историю этой земли, то начнем с IX—X веков, когда Верхнее Поволжье начинает мирно заселяться славянами. Это были представители ильменских словен и кривичей, которые постепенно смешивались с мерянами (финно-угорский народ меря), поселившимися здесь во второй половине I тысячелетия н.э.

Первым из городов, возникших на территории края, был Ростов, расположенный на озере Неро и упоминаемый в летописи уже в 862 году. Сюда киевские князья посылали князя или наместника, управлявшего всей Северо-Восточной Русью. В 991 году была учреждена Ростовская епархия — одна из старейших на Руси. В 1010 году ростовский князь Ярослав Владимирович (Мудрый) основал на Волге город Ярославль.

В начале XIII века, когда Северо-Восточная Русь распалась на удельные княжества, основными из них на территории современной Ярославской области были Переславское (1175—1302), Ростовское (1207—1474), Угличское (1216—1605) и Ярославское (1218—1471). В феврале 1238 года Северо-Восточная Русь была разорена во время татаро-монгольского нашествия. В XIV—XV веках княжества на территории нынешней Ярославской области вошли в состав Великого княжества Московского.

Сейчас Ярославль, включенный в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо» и претендующий на ключевую часть этого маршрута, является, как и другие древние города области, популярным туристическим центром. Но не только. Город славится своими производствами и предприятиями. Здесь много и хорошо работают, создают самую разную, в том числе высокотехнологичную продукцию. Город славится своими инженерами и квалифицированными рабочими и служащими.

Если ехать в Ярославль из Москвы на автомобиле по Ярославскому шоссе, то по пути можно задержаться и побродить по замечательному древнему городку Переславль-Залесский, а затем уже почти на подъезде к Ярославлю немного свернуть с пути в Ростов с его великолепными церквями и крепостными стенами, знакомым многим по фильму-комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Жители Ярославля очень любят свой город и по праву гордятся им. Приведем несколько из многих факторов гордости, особенно часто отмечаемых местными жителями:

1. В начале ХVII века в смутное время Ярославль был некоторое время столицей Русского государства, когда Москва была захвачена польскими интервентами. Ярославль тогда из всех других русских городов уступал по численности населения лишь Москве;
2. Архитектурные сооружения Ярославля внесены в список ЮНЕСКО, причем если в Москве, Владимире, Суздале речь идет о конкретных памятниках, то исторический центр Ярославля включен в список всемирного наследия целиком;
3. С 1979 года в Ярославле проводится каждый год один из старейших и популярнейших музыкальных фестивалей в России под названием «Джаз над Волгой».

Россиянам известно немало знаменитых уроженцев Ярославля, в их числе: флотоводец Федор Ушаков, оперный певец Леонид Собинов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, основатель Театра на Таганке Юрий Любимов.

Но давайте вернемся к истории и расскажем о ней чуть более подробно.

Как уже сказано выше, Ярославль основан в начале 11 века киевским князем Ярославом Мудрым как город-крепость на правом берегу Волги при впадении в нее реки Которосли, где с 10 века располагалось древнерусское поселение Медвежий угол.

По мнению историков и археологов, оно формировалось и быстро росло в IX веке за счёт выгодного расположения на Волжском торговом пути. Ярославль закладывался ориентировочно в 988—1010 годах с центром в крепости на высоком мысе. Первое упоминание города Ярославль в летописи связано с 1071 годом, когда здесь произошло массовое восстание смердов, вызванное неурожаем и голодом. Известно также, что в XII веке рядом с городом действовали Спасо-Преображенский и Петропавловский монастыри.

В первые два столетия после основания Ярославль был по сути небольшим пограничным пунктом Ростово-Суздальского княжества.

В начале XIII века по указанию князя Константина Всеволодовича был основан Григорьевский затвор, первое учебное заведение в Северо-Восточной Руси. Тогда же был построен каменный Успенский собор.

В 1238 году во время монголо-татарского нашествия город был разграблен, 1257 годом датируется известная битва на Туговой горе против ордынцев.

В 1314 году в восьми верстах выше по течению Волги был основан Толгский монастырь, на долгое время ставший духовным центром ярославской земли.

В связи с раздробленностью княжества Ярославль утратил важное политическое значение в регионе, а в 1463 году был поглощён Великим княжеством Московским.

Во время Смутного времени Ярославль противостоял войскам Лжедмитрия II, ярославцы принимали активное участие в первом и втором народных ополчениях — в память об этих событиях был возведён Казанский монастырь.

К середине 16 века Ярославль превратился в важный пункт транзитной торговли между Москвой и странами Запада и Востока.

17 век — золотой в истории Ярославля. Это период бурного экономического роста, расцвета культуры, формирования своего стиля — «ярославской школы» — в архитектуре и живописи, создания великолепных храмовых ансамблей, и поныне определяющих облик города, как, например, церковь Рождества Христова.

В XVII веке Ярославль быстро рос, в городе процветали торговля и ремесленное производство. По величине торгового оборота и количеству жителей некоторое время считался вторым городом на Руси.

При Пётре I торговое значение города резко сократилось, но получила развитие промышленность, в частности основана Ярославская полотняно-бумажная мануфактура.

С 1719 года Ярославль — центр Ярославской провинции с сильным духовным и образовательным развитием.

В 1747 году на территории Спасского монастыря была открыта Ярославская духовная семинария - с 1777 года — центр Ярославского наместничества, а с 1788 года — Ярославской епархии Русской православной церкви.

В 1786 году в городе начал издаваться первый в России провинциальный журнал «Уединённый пошехонец».

Рост образования жителей был обусловлен также работой Ярославского Демидовского высших наук училища и Ярославского учительского института.

С 1831 года начала выходить в свет официальная губернская газета «Ярославские губернские ведомости», с 1860 года — «Ярославские епархиальные ведомости».

Учёные города вели работу в рамках Ярославского естественно-исторического общества, в здании Ярославской мужской гимназии был открыт Музей при Ярославском естественно-историческом обществе, проходили заседания Ярославской губернской учёной архивной комиссии.

В 1861 году была построена Московско-Ярославская железная дорога, соединившая город с Москвой, Санкт-Петербургом и Костромой. С 1913 года берега Волги были соединены Ярославским железнодорожным мостом.

К середине 19 столетия Ярославль полностью отстроили по регулярному плану, возвели Мытный двор и Губернаторский дом. Так и получился Ярославль сегодняшний, сохранивший постройки почти всех стилей русской архитектуры последних пяти столетий.

Город существенно пострадал в ходе Гражданской войны, произошедшее здесь восстание против власти большевиков было жёстко подавленно массированными бомбардировками и привело к значительным инфраструктурным потерям.

В 1929 году Ярославль был включён в состав Ивановской Промышленной области. В 1936 году городу был присвоен статус административного центра новообразованной Ярославской области.

При советской власти были введены в эксплуатацию Ярославская областная библиотека и единый Ярославский государственный областной музей, запущена Ляпинская электростанция, а также крупные промышленные предприятия: фабрика «Красный Перекоп», заводы «Красный маяк», «Победа рабочих», «Свободный труд», Ярославский шинный завод.

Ярославль избежал немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны, но остановившийся в 50 км от границы области враг подвергал город налётам авиации.

Переориентированная на выпуск военной продукции промышленность Ярославля сыграла важную роль в укреплении обороноспособности Советской Армии и сделала большой вклад в дело победы.

В послевоенную эпоху промышленное производство выросло за счёт работы Ярославского моторного завода, Новоярославского нефтеперерабатывающего завода и других предприятий. Были созданы крупные образовательные учреждения: Ярославский медицинский институт, Ярославское военно-техническое училище войск ПВО, Ярославский технологический институт, Ярославское театральное училище, возобновлена работа Ярославского государственного университета.

Берега Коростоли соединили железобетонными мостами — Московским и Толбухинским.

Символ Ярославля — медведь: по преданию, город был основан на том месте, где князь Ярослав Мудрый зарубил медведя, выпущенного на него язычниками. Легендарный зверь украшает не только герб и флаг Ярославля — на городских улицах множество медвежьих скульптур. Само предание звучит примерно так - объезжающий свои земли князь Ярослав Владимирович (известный также под именем Ярослав Мудрый) встретился у пересечения Волги с одним из ее притоков с представителями доселе неизвестного ему языческого племени, а те натравили на Ярослава свирепого зверя - медведицу. Но князь одолел ее секирой, а на месте этого события решил основать новый город.

Этот сюжет и нашел свое отражение на гербе Ярославля.

Больше всего туристов привлекает исторический центр Ярославля, он же — Кировский район. Расположенный на стрелке рек Волги и Которосли, район представлен плотной городской застройкой 18–19 веков с «вкраплениями» более древних зданий. Весь исторический центр включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, его знаковые достопримечательности — церкви Ильи Пророка и Богоявления, площадь и театр Волкова, Волжская набережная и Успенский собор.

Опишем более подробно основные достопримечательности:

1. Спасо-Преображенский монастырь известен не только тем, что является одной из старейших достопримечательностей Ярославля XII века, но и тем, что на его территории была обнаружена древняя рукопись “Слово о полку Игореве”. Именно отсюда, возглавившие народное ополчение Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, в 1612 году выступили в столицу для того, чтобы освободить ее от польских интервентов. На территории Спасо-Преображенского монастыря располагается Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Он был основан во второй половине XIX века. Основу его первой экспозиции составили материалы, собранные представителями местного Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении. В стенах этого музея можно познакомиться с природой и историей Ярославского края, полюбоваться одной из крупнейших коллекций древних рукописей и печатных книг, посетить единственный в стране музей, полностью посвященный истории “Слова о полку Игореве”, и так далее.
2. Успенский собор восстановленный, благодаря частным пожертвованиям современных ярославских предпринимателей, выглядит, как новодел. На самом деле это один из древнейших храмов Ярославля, который был возведен в первой половине XIII века. На его долю выпало несколько крупных пожаров, в том виде, а в котором туристы могут видеть его сегодня, собор был восстановлен недавно, когда город отмечал свое тысячелетие.

3. Часовня Александра Невского была возведена в память о том, как осенью 1888 года семье Александра III удалось спастись после крушения поезда, на котором они ехали. Тогда многие сочли это событие настоящим чудом, часовня получила имя Александра Невского, но освятили ее и в честь других небесных покровителей членов царской семьи, среди которых - Николай Чудотворец и Георгий Победоносец.
4. Храм Ильи Пророка представляет собой целый комплекс построек, относящихся к XVII веку. Это не только центральный храм, но и колокольня, галереи и другие строения, которые были возведены на месте двух деревянных церквей - Ильинской и Покровской. В настоящее время он находится в ведении не только Русской православной церкви, но и Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника.

5. Волковский театр открылся в Ярославле несколько столетий назад, в 1750 году, как Первый русский общедоступный профессиональный театр. История Волковского театра восходит к кожевенному амбару, в котором, по преданию, два с половиной века назад молодой сын костромского купца Фёдор Григорьевич Волков с братьями и друзьями начал устраивать в Ярославле театральные представления. Первое из них прошло 10 июля 1750 года в кожевенном амбаре отчима Фёдора, купца Полушкина — это была «Эсфирь» Жана Расина в переводе Фёдора Волкова. Специальное театральное здание («театральная хоромина») открылось на Никольской улице города 7 января 1751 года трагедией А.П. Сумарокова «Хорев». Были изготовлены костюмы, декорации, сложился постоянный репертуар. Слух о молодых ярославцах-театральщиках дошёл до императрицы Елизаветы Петровны, которая в январе 1752 года вызвала их в Петербург специальным указом. С тех пор основатель театра в Ярославль больше не возвращался. После отъезда Ф.Г. Волкова в Санкт-Петербург (1752) созданный им Ярославский театр продолжал свою деятельность. Руководили театром братья Фёдора — Алексей и Гавриил, но, видимо, материальные причины и отсутствие организаторского таланта не позволили братьям закрепить начатое Фёдором дело. С 1756 года театр перестал существовать. Театральное здание не сохранилось, видимо став жертвой большого городского пожара. В 1909 году был объявлен конкурс на лучший проект нового здания театра; конкурс выиграл архитектор Николай Спирин (проект под девизом «Танцующие в круге» в подражание павильону Жилярди в Кузьминках). Здание было построено в 1911 году — в нём Волковский театр находится и по сей день. В том же году театру было присвоено имя Ф.Г. Волкова.

6. Ярославская Стрелка и Волжская набережная расположены рядом друг с другом у Волги. Стрелка расположена у впадения Которосли в Волгу, то есть в месте, где, как считается, началась история города Ярославля. Здесь сегодня открывается не только прекрасный вид на Волгу и ее приток, но и размещается главный городской парк. Здесь расположены многочисленные памятники, фонтаны и многометровый герб Ярославля в виде цветочной клумбы, смотровые площадки и другие объекты. На стыке Стрелки и Набережной находится Успенский собор. Благоустроенная двухуровневая Волжская набережная тянется вдоль реки Волги на несколько километров, открывая гостям и жителям города прекрасный вид на одну из главных русских рек. Много столетий назад здесь проходила древняя улица города, а после визита императора Александра I в набережную буквально вдохнули вторую жизнь: он выделил внушительные по тем временам средства на ее укрепление и благоустройство.

7. Памятник Ярославу Мудрому был установлен в 1993 году в честь основателя города. Скульптура князя Ярослава Мудрого, прекрасно знакомая большинству россиян по изображению на купюре в 1000 рублей, возвышается на Богоявленской площади в Ярославле. Высота памятника составляет пять метров. Бронзовый Ярослав Мудрый обращён лицом к въезжающим в центр города с московского направления. Он словно встречает путников, прибывающих в город со стороны столицы, и символизирует тесные связи с Москвой.

По правому берегу Которосли протянулся Красноперекопский район — более промышленный, чем Кировский, но тоже исторический. Именно здесь в 18 веке открылись первые мануфактуры. Его достопримечательности — старейший Петропавловский парк, храмы Св. Иоанна Предтечи в Толчкове и Петра и Павла, церкви Федоровская, Николы в Меленках и Андрея Критского.

На противоположном берегу Волги напротив исторического центра лежит Заволжский район, известный не только промышленными предприятиями (в числе которых Фабрика валяной обуви, уже более века снабжающая жителей и гостей города фирменными валенками), но и своим православным женским Толгским монастырем.

Во Фрунзенском районе стоит посетить храмовый ансамбль в Коровниках с храмом Иоанна Златоуста, а в Ленинском — Музей боевой славы.

Жители называют себя яросла́вцы. Мужчина – яросла́вец, а женщина — яросла́вка. Они чтут и хранят традиции и легенды ярославской земли. Назовем некоторые из них:

1. По одной из легенд рядом с Владимирским храмом на Божедомке ночью происходят необычайные явления. В прошлом в этом месте была выкопана глубокая яма, обнесенная невысоким забором, куда стаскивали тела грешников-самоубийц, располагая их лицом вниз и слегка засыпая сверху известью – согласно санитарным правилам того времени. Раз в неделю настоятель обходил яму с кадилом, совершая молитву. Затем тела присыпали землей, а сверху клали новых умерших…
   Сейчас яма заасфальтирована. Но о ней напоминают тени, периодически появляющиеся на том месте после полуночи. Возможно, это души самоубийц никак не могут обрести покой.
   В христианстве было принято хоронить самоубийц за церковной оградой. Говорят, что по старым правилам делать это полагалось не сразу. Сначала нужно было провести молитвенный ритуал. В каждом городе имелся храм, который занимался проведением обрядов для самоубийц и утопленников. В Ярославле это была церковь Владимирской Божией Матери на Божедомке.

2. Легенда «о карете герцога Бирона» на Волжской набережной гласит, что в переулках, примыкающих к Волжской набережной, ночами появляется карета, у которой распахивается дверца, и мужской голос с немецким акцентом спрашивает у прохожих, как проехать к дому Эрнста Бирона. Герцог Эрнст Иоанн Бирон, фаворит Анны Иоанновны, был сослан императрицей Елизаветой в Ярославль, где местная знать считала его ненормальным. Герцог провёл здесь 19 лет, затем вернулся на родину, где и умер.
3. Если экскурсионный маршрут приведет вас на набережную реки Волги, вы наверняка посетите знаменитый дом Болконского, в котором Лев Николаевич Толстой устроил последнюю встречу своих любимых персонажей — Наташи Ростовой и Андрея Болконского. У местных гидов бытует легенда о том, что писатель описал его в романе как место, где Болконский провел последние дни жизни. История звучит красиво, но смущает факт - Лев Толстой никогда не посещал Ярославль.
4. 4 июня в Ярославле считается «соловьиным днем». Это событие похоже на конкурс талантов, только в качестве конкурсантов выступают не люди, а певчие птицы. Специалисты слушают соловьев и выявляют самый чистый и мелодичный голос.

Армения

Мы давно не выбирались за пределы Москвы и Московской области, как делали это периодически раньше в разделе сайта «Вокруг света». Пришло время навестить новые интересные и древние места с самобытной культурой. Сравнить их с российскими не московскими древними городами Великий Новгород или Ростов Великий. Оценить наличие общих черт и явных отличий с Критом или Мексикой или с Берлином в Германии. Про все перечисленные места есть материалы на сайте, не говоря уже об основном содержании сайта про Москву и Подмосковье.

Пришло время рассказать про Армению.

• Армения
• Ереван
• Озеро Севан и монастырь Севанаванк
• Храм Гарни и ущелье реки Азат
• Монастырь Гегард
• Церковь Святой Рипсимэ
• Храм Звартноц
• Эчмиадзин

Армения

Республика Армения расположена в северо-восточной части Армянского нагорья в Закавказье. Граничит с Грузией на севере, с Турцией на Западе, с Ираном на юге и Азербайджаном на северо-востоке и юго-западе.

Страна пережила много изменений и перевернула немало драматических страниц в своей древней истории, оказываясь яблоком раздора между древними Римом, Византией и Персией, а в последствии и между завоевателями этих древних империй – арабами, сельджуками, монголо-татарами, турками.

Тем не менее, стране удалось сохранить свою идентичность, язык, самобытную культуру, традиции и обычаи.

Армения первой в мире приняла христианство и, не взирая на большие сложности, сумела сохранить верность христианской вере в своей изначальной апостольской интерпретации, не попавшей ни в стан православия, ни в обойму католичества. При этом этнических армян в самой Армении живет как минимум в два раза меньше, чем в трёх странах наибольшей армянской эмиграции - России, США и Франции.

Армения расположена на той же широте в субтропическом поясе, что и Испания, Италия, Хорватия и Греция. Однако по двум причинам климат в Закавказье суровее, чем в этих странах: регион находится высоко над уровнем моря и сильно отдалён от крупных водоёмов.

Летом жарко — иногда экстремально. Самые знойные месяцы в году — июль и август, когда средняя температура колеблется от + 25 до +30 °С, а в отдельные дни доходит до +40 °С. Низкая влажность воздуха помогает более-менее легко переносить жару летом. Во второй половине декабря начинается зима. Влажность воздуха резко повышается до 64-68 %. Средняя температура составляет +5 °С, но ощущается как -10 °С.

Что сразу чувствуется по приезде в эту страну, это ее горная сущность. Здесь все измеряется высотой над уровнем моря в несколько тысяч метров, где-то меньше, где-то больше, но везде высоко. И практически всегда взгляд натыкается на окружающие тебя горные пейзажи. Под стать этим величественным и красивым видам и древняя архитектура Армении, ее великолепные храмы и монастыри. Суровость и величественность этой архитектуры красиво оттеняет и обрамляет природа в виде цветущих маковых горных лугов, горных ущелий, речек и озер, абрикосовых, тутовых и черешневых рощ.

У Армении есть свои «фирменные» особенные культурологические элементы, которых нет у других народов и которые стали символами нации. К их числу несомненно относятся Хачкары и Дудук.

Хачкар это камень – крест. Слово образовано от армянских корней «хач» - крест и «кар» - камень. Эти скульптурные памятники, зачастую похожие на особенные произведения искусства, обычно представляют собой каменную стелу с резным изображением креста в центре. Ажурный цветущий армянский крест, подобно живому дереву, является символом вечной жизни, а также символизирует четыре начала мироздания – огонь, воду, землю и воздух.

Древнейший датированный Хачкар, дошедший до наших дней в Армении, относится в 879 году. Хачкары ваялись из туфа, базальта, известняка в честь памятных событий: основание города или деревни, закладка новой церкви или моста, победа над врагом, смерть героя, царя, князя и так далее (всего существовало более 50 различных поводов для заказа и создания Хачкара).

Дудук – древний армянский деревянный духовой музыкальный инструмент (аналог русской дудочки – даже есть созвучие). В Армении дудук также известен, как «циранапох», что дословно переводится как абрикосовая труба. Благодаря абрикосовому дереву с особым качеством резонирования звука, из которого изготавливают дудук, он имеет уникальное особое звучание, похожее на мягкий и нежный человеческий голос. Не узнать звук дудука невозможно. Он очень хорошо гармонирует с местной природой, горами, армянскими пейзажами и храмами. И почти всегда в звучании дудука есть нотки грусти или печали, как будто он рассказывает и о трагичных страницах в истории Армении, которых было не мало.

Сам инструмент состоит из трубки и съемного двойного тростникового язычка. Средняя длина трубки составляет 32 см., длина трости – 12 см.На передней поверхности дудука имеется семь или восемь отверстий, на задней – одно или два.

В 2005 году музыка армянского дудука была признана шедевром Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Дальше в этом материале в разделе про озеро Севан и монастырь Севанаванк будет ссылка на видео, в котором звучит дудук. Уверен, это звучание не оставит вас равнодушными.

Ереван

Ереван - главный город Армении. Граница с Турцией проходит всего в 30 километрах от Еревана. Город с трёх сторон окружают горы. На северо-востоке возвышается потухший вулкан-гигант Арагац, на востоке - Гегамский хребет, на севере - Канакерское плато.

Это один из древнейших городов мира, если иметь в виду дату возникновения здесь населенного пункта – города-крепости Эребуни в 782 году до нашей эры. С этого момента и ведет свой исторический отсчет столица Армении. Хотя точности ради надо сказать, что город долгое время оставался маленьким и имел провинциальный по международным меркам вид. Столичный размах и масштаб город начал приобретать уже во времена нахождения Республики в составе Советского Союза, с того момента, когда в 1918 году был официально назван столицей Армении (12-ой по счёту на тот момент).

В Ереване почти никогда не бывает хмуро. В среднем по году здесь фиксируют до 325 ясных, безоблачных дней!

Город состоит из 12 районов. Самый удобный для визита, конечно, центральный, он называется Кентрон. Здесь расположено и сердце города – площадь Республики, современный облик которой сложился благодаря легендарному архитектору Александру Таманяну. Первым зданием здесь стал Дом правительства, построенный в 1924 году. Мастер при строительстве вдохновлялся средневековым армянским церковным зодчеством. В строении можно рассмотреть черты архитектуры Урарту (государства на Армянском нагорье, которое существовало с IX и до начала VI века до н.э.) и древнегреческого классического периода. Дом возведён из розового и коричневого туфа — местной горной породы. Интересно, что из этого материала сооружена большая часть зданий в Ереване. Из-за этого столицу иногда называют «розовым городом».

На этом видео, в музыкальном сопровождении знаменитой песни Арно Бабаджаняна об этом городе, вы можете прочувствовать Ереван сегодняшний. Кадры сняты в мае 2024 года. Почувствуйте колорит и ритм этого города. Самое начало снято с холма, на котором находится знаменитый коньячный завод Арарат и именно с этого холма отлично видна гора Арарат. Арарат – символ Армении и одна из главных святынь. К несчастью армян, судьба распорядилась так, что Арарат в настоящее время находится на территории Турции. Но каждый армянин, находясь на территории Армении всякий раз старается увидеть гору, которую часто закрывают облака и туманы. В этот раз они разошлись в стороны и открыли гору Арарат для наших глаз и объектива камеры. Также на этих кадрах и с этой же точки засняты другой знаменитый коньячный комбинат НОЙ и церковь Святого Саркиса.

Отдельно надо рассказать про кавказское гостеприимство и человеческую теплоту Еревана. Гостям здесь рады, а к россиянам относятся хорошо, что особенно ценно в такой напряженный в мировом геополитическом масштабе период. На Правительство Армении вне сомнения оказывается мощное антироссийское давление со стороны западного блока. Судя по численности американского представительства в стране, именно здесь расположен крупнейший центр ЦРУ в Закавказье, со всеми вытекающими из этого последствиями. Тем более важно, что несмотря на это, большинство встреченных нами людей говорят по-русски и настроены исключительно дружелюбно.

Более того, среди людей старшего поколения явно ощущается интеллигентность советского толка, в лучшем понимании этого термина. Это хорошо воспитанные и блестяще образованные люди с широким кругозором, отменным тонким чувством юмора и обязательно с каким-то своим даром, будь то владение музыкальным инструментом в качестве музыканта, или своим голосом в качестве вокалиста, или кистью в качестве художника и так далее.

В большом количестве художников – любителей, пишущих пейзажи Армении и Еревана, можно убедиться на блошином рынке, расположенном неподалеку от здания Правительства и площади Республики, между улицей Павстоса Бюзанда и улицей Арама. Здесь в крайнем ряду, ближнем к улице Арама, найдется большое количество разных работ местных художников по весьма приемлемой цене. И, конечно, надо поторговаться. Это нормально. И не обращайте внимание на иронию, если она будет деликатно проявлена. Не грубое и спокойное предложение снизить цену будет в итоге принято с бОльшим уважением, чем если вы возьмете здесь товар по первой названной цене, не торгуясь.

В городе много ресторанов и кафе с отличным быстрым и профессиональным обслуживанием. По вечерам в них звучит живая музыка, часто джаз с хорошо поставленным вокалом.

В ресторанах, отелях, магазинах работает много молодежи. Вот среди этих людей поколения примерно до 25-30 лет нередко можно встретить тех, кто по-английски говорит уже лучше, чем по-русски. Иногда до такой степени, что проще перейти на английский, чтобы сделать заказ в ресторане. Но пусть это вас не расстраивает и не обижает. Если вы сохраните в себе дружелюбие, то оно обязательно будет проявлено в ответ и в том числе в виде улучшения владения русским языком того, кто вас обслуживает, если не в этот, то в следующий раз.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Озеро Севан, пожалуй, является вторым символом Армении после горы Арарат. Но в отличие от горы, к счастью армян, озеро сейчас полностью находится на территории Республики Армения. Это самый большой на Кавказе и второй по величине в мире пресноводный естественный водоем (после озера Байкал). Поскольку озеро горное, расположенное на высоте над уровнем моря более двух тысяч метров, вода в нем почти всегда холодная, прогреваясь до приемлемых для купания температур лишь к августу месяцу.

С северо-западной стороны в озеро вдается одноименный полуостров Севан, некогда бывший неприступным островом. На площади около 950 тысяч квадратных метров находится резиденция президента Армении (с вертолетной площадкой), лодочная пристань, духовная семинария Вазгенян и один из наиболее известных среди христианских обителей Армении – монастырь Севанаванк. Место с богатой историей и удивительно сильной энергетикой!

Севанаванк – это комплекс строений, в который в настоящее время входит две церкви, на армянском языке называемые «сурбами»: Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин. Помимо них здесь можно увидеть основание третьей церкви Сурб Арутюн, развалины притвора, множественные хачкары и надгробия, монастырскую маслобойню и монашеские кельи, часть из которых ныне восстановлена. Все эти сооружения находятся на возвышенности и когда-то имели цепочку внутренних и внешних стен, защищавших комплекс от вражеского вторжения.

История монастыря имеет очень древние корни, как и история христианства Армении. Во время принятия Великой Арменией христианства, в 301 году, местность вокруг озера Севан носила название Сюник. Первоиерархом армянских христиан (Католикосом) – святым Григорием Просветителем – в 305 году на Севанском острове, на месте языческого капища, был основан монашеский скит, а также построена церковь Святого Воскресения (Сурб Арутюн), которая в 995 году была разрушена землетрясением.

В 874 году княгиня Мариам вместе с настоятелем Севанаванского монастыря – архимандритом Маштоцем Егивардеци (будущим Католикосом всех армян) построили на острове сразу две церкви, сохранившиеся до наших дней: церковь Святых Апостолов (Сурб Аракелоц) и церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин). Тогда же при Сурб Аракелоце было основано монашеское братство и отрыта духовная школа. Впоследствии здесь появилось множество монашеских келий и хозяйственных сооружений. А к церкви Сурб Аствацацин был пристроен притвор с четырьмя деревянными колоннами, верхняя часть которых (капитель) была украшена орнаментом.

Сейчас это место привлекает прежде всего сочетанием природной красоты крупного горного озера Севан и суровой архитектуры армянских храмов. Для того, чтобы дойти до церквей, надо пройти не малый путь вверх по каменным ступенькам длинной петляющей лестницы. Сверху открывается изумительный вид на озеро и окружающие его горы. А по пути вы встретите местных художников, пишущих прямо при вас эти изумительные пейзажи и церкви. Прямо здесь вы можете купить эти картины у автора с его автографом.

Это все запечатлено на видео Севана и Севанаванка, которое хорошо дополняет подгруженные к данной статье фотографии и которое сопровождено проникновенным звучанием дудука.

Храм Гарни и ущелье реки Азат

Если вы не настроены на длительную поездку по Армении на весь день до позднего вечера или на поездку с ночевкой из Еревана к местным древним монастырям и красивым природным пейзажам, поезжайте от Еревана на восток к храму Гарни, а затем к монастырю Гегард. Это путь не дальний, но очень интересный. За полдня вы может уложиться не особенно торопясь.

Приехав в первую локацию этого маршрута, вы увидите, что на краю красивого горного ущелья, на дне которого многие тысячи лет протекает быстрая река Азат, стоит необыкновенный памятник армянской истории — настоящий эллинистический храм Гарни. Рядом расположен довольно крупный одноименный поселок.

Храм отличают строгие ионические колонны, удивительно точные пропорции, симметричность, богатый орнамент на камне. Он представляет собой отличный пример греко-римского периптера, напоминая упрощенный Парфенон.

Возведение храма историки приписывают царю Трдату I (царствовал во второй половине I века), который в свое время посетил с дружественным визитом Рим. Крепость Гарни начали строить еще во II веке до нашей эры и продолжали застраивать в течение античной эпохи и частично в средние века. В конечном итоге армянские правители сделали ее неприступной. Цитадель защищала жителей от иноземных нашествий более 1000 лет. А Храм был построен во второй половине I века н. э. и посвящен языческому божеству, возможно, богу солнца Митре, фигура которого стояла в глубине святилища — наоса.

Рядом с поселком Гарни, расположено ущелье Азата, которое славится “Симфонией камней” – результат вулканических потоков. Научное название этого геологического образования – столбчатая отдельность.

Симфония камней представлена огромными шестиугольными и пятиугольными базальтовыми столбами (высотой почти 50м), которые своей удивительной симметричностью кажутся рукотворными. Природа создала колонны, нависающие над рекой, которые создают впечатление огромного музыкального инструмента – “Базальтового органа”. Через ущелье течет река Азат, дополняя каменное великолепие шумом воды.

Для лучшего знакомства с этими красивыми храмом и ущельем можете посмотреть видео, где также звучит мелодия с удивительно мягким и бархатистым голосом дудука. Как же он хорошо подходит к пейзажам, древней архитектуре и природе Армении!

Монастырь Гегард

Проехав еще подальше от храма и поселка Гарни на восток, вы приедете к Монастырскому комплексу Гегард, расположенному в верховьях реки Азат. Он включает в себя церкви, пещеры и гробницы, высеченные в скале. Местные гиды часто говорят по-другому, что храм (и нижний и верхний) высечены из одного огромного камня.

Так это и выглядит, если принять часть скалы за огромный цельный камень. При этом, чтобы попасть в верхний храм, надо по внешней лестнице подняться на верхнюю террасу, высеченную в скале и уже оттуда по довольно узкому и романтично не ровному проходу, высеченному в камне, вы попадаете в удивительно красивый верхний храм. Он тоже высечен в камне, как и нижний, вход в который остался внизу.

Наиболее сложными здесь являются пещерные постройки, поскольку каждая из них была выдолблена сверху и до сих пор имеет верхний просвет, по-армянски «ердик», для освещения и вентиляции. Они также отличаются в интерьерах богатой резьбой по базальтовой скале, причем ни один элемент не повторяется.

Вас ждет здесь не только зрительное, но и слуховое очарование - акустика внутри храмов, и верхнего, и нижнего уникальна. Камень отражает звук, а форма помещения высечена идеально для его объемного формирования. Мы это поняли, когда находились в нижнем храме, а в верхнем в это время запели монахини. Это было божественное пение и звучание, во всех смыслах этого слова. Потом, когда монахини ушли мы попробовали аккуратно и деликатно подать свой голос внутри храма, чтобы прочувствовать местную акустику. Она действительно восхитительна.

В нижнем храме, прямо внутри, расположен родник, вода которого считается святой. Она льется из стены в глубокой нише (по сути - отдельной комнаты-придела) расположенной слева от входа и течет тонкой струйкой ручья прямо по полу храма.

Это и вся атмосфера нижнего храма хорошо можно прочувствовать по видео.

Особое очарование монастыря еще и в том, что его средневековые здания расположены в живописном ландшафте у входа в долину реки. Высокие скалы охраняют монастырь с северной стороны, а остальная часть окружена оборонительной стеной. Кажется, что архитектурный комплекс и прекрасный горный ландшафт составляют единое целое.

Согласно средневековым армянским письменным источникам, после принятия Арменией христианства в 301 году возникла традиция строить монастыри в языческих священных местах. Основание монастыря Гегард приписывают первому армянскому патриарху Григорию Просветителю (302–325).

Естественные пещеры использовались монахами как кельи. Именно по этой причине с момента своего основания и до XIII века монастырь назывался Айриванк («Пещерный монастырь»). Но начиная с XIII века его стали называть Гегард (арм. , Gełard, дословно — «копье»), потому что в монастырь поступила на хранение христианская реликвия — копье, которым сотник Лонгин пронзил тело распятого на кресте Иисуса Христа. Армянское церковное предание гласит, что в 33 году святое копье было привезено в Армению апостолом Фаддеем. Оно хранилось в Айриванке с середины XIII века до 1760 года, после чего было перенесено в Эчмиадзинский монастырь.

С 2000 года монастырский комплекс Гегард входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Святой Рипсимэ

Церковь Святой Рипсиме или храм Сурб Рипсиме, сооруженный в 7 веке, стоит на въезде в город Эчмиадзин и является частью Эчмиадзинского монастыря. Здесь покоятся мощи святой Рипсиме, которая, по преданию, не отреклась от христианской веры и была убита язычниками.

История святой Рипсиме неразрывно связана с постройкой именно этого храма. Так, в 301 году в Армению из римского монастыря святого Павла пришли 37 девушек христианского вероисповедания, а вела их настоятельница Гаяне. Рипсиме была одной из них, и была настолько прекрасна, что пленила своей красотой римского императора, который захотел взять ее в жены. Девушка отказала ему и вместе с подругами укрылась в Александрии. Там им явилась Богоматерь и указала путь в благословенную Армению.

Армянский царь Трдат III, услышав о приключениях девушек и красоте Рипсиме, воспылал тем же желанием, что и римский правитель. Однако и он услышал отказ от девы, заявившей, что она принадлежит Христу. Такой ответ привел Трдата III в ярость, после чего он приказал убить всех 37 девушек, что и было исполнено.

Казнь не облегчила душу Трдата, наоборот, после этих событий он стал одержим бесами. От безумства его исцелил Григорий Просветитель, мощи которого ныне хранятся в Эчмиадзинском монастыре. Уверовав в силу христианской веры, Трдат III крестился сам и крестил свой народ, сделав христианство государственной религией в Армении.

А Григорию Просветителю приснился сон, в котором Сын Божий указал ему место для строительства храма в честь святой Рипсиме.

Церковь с 618 года не подверглась большим изменениям. В XVII веке, при Католикосе Филиппе, к ее западному входу была пристроена колокольня. Она является прекрасным образцом армянской раннехристианской архитектуры, поражая классической простотой форм и фасадов.

Это хорошо видно и по фотографиям. Если присмотритесь, вы увидите на крыше человека. Это один из служителей храма, который забрался туда с помощью обычной цепи, закрепленной за вершину (ее тоже можно разглядеть на фото), чтобы почистить крутую крышу от мха и наростов.

Когда мы подходили к церкви, то начали, естественно фотографировать этот красивый храм, а человек в это время отдыхал, сидя на самой вершине и, возможно, подумал, что мы снимаем его. Он перекрестил нас сверху, как грешников, которым отпускают их грех – соблазн фотографировать человека за трудной и опасной работой, мешая ему. В этом мы убедились потом, когда увидели, как он, держась за цепь, как за веревку посередине крутого ската крыши, пытается ее чистить. Это было действительно экстремально. Кроме того, стало очевидно, что человек этот не молод, мягко говоря. Нам стало неудобно на душе, и мы мысленно попросили у него прощения. Дай бог ему здоровья и удачи справиться со своей не простой работой.

Этот храм считается шедевром армянского зодчества и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм Звартноц

В начале 20 века в 10 км от Еревана группа исследователей обнаружила развалины древнего храма, погребенного по самую крышу под слоем земли и песка, образовавших объемный холм. Раскопав строение и реконструировав его первоначальный облик, ученые пришли к выводу, что ранее на этом месте располагалось одно из самых прекрасных и масштабных религиозных сооружений раннесредневековой Армении — храм Звартноц, также известный как «Храм Бдящих Ангелов».

А история его возникновения такова.

В 641–661 годах при Католикосе Нерсесе III Строителе на окраине древней армянской столицы Вагаршапат был возведён храм «небесных бдящих сил» или «небесных ангелов» Звартноц (на староармянском «звартун» означало «ангел»). Построили его на месте, где, по преданию, встретились Григорий Просветитель и царь Трдат.

Современник тех событий епископ Себеос описал это так:

«В то время армянского католикоса Нерсеса посетила мысль построить жилище вблизи святых церквей города Вагаршапат [церкви Эчмиадзинского монастыря], на дороге, где, говорят, царь Трдат вышел навстречу святому Григору. Построил там и одну церковь во имя небесного Звартноца, который появился в видении святого Григора сонмом небесных сил. И построил сию церковь высоким строением и изумительной красой, достойной божественной чести, которой посвящена».

Возведенное здание заложило основу для нового архитектурного направления, вызвавшего широкий резонанс. На открытие храма приехали многие влиятельные особы, включая императора Византии Константина II, пожелавшего возвести похожее строение в Константинополе.

Храм представлял собой 3-ярусное здание из вулканического туфа серебристого и черного цвета высотой около 49 м и круглым основанием диаметром 35,75 м. В основание был вписан крест из 6 колонн, расположенных полукругом. Напротив алтаря, в самом центре храма, располагался круглый бассейн-купель с лесенкой, где совершалось таинство крещения.

Храм был сквозным, словно сотканным из света и воздуха. Ажурное плетение окон, тонкий геометрический орнамент, вырезанные на стенах виноградные гроздья, плоды граната, пальмовые листья и человеческие фигуры создавали в помещении особую атмосферу легкости, естественности, непринужденности.

В 924 году храм еще был цел, согласно различным письменным упоминаниям, а к 1000 году уже лежал в развалинах, как отмечено в труде Таронеци. Он развалился во время очередного землетрясения.

В 1893 году эчмиадзинский монах Месроп Тер-Мовсесян предпринял частичные раскопки. Основные же раскопки храма были начаты в мае 1900 года служителем Эчмиадзинского монастыря Хачиком Дадяном, которому удалось получить разрешение на раскопки, хотя он не имел специального образования и подготовки, что довольно отрицательным образом сказалось на качестве раскопок. Но, благодаря приехавшему в Эчмиадзин в 1904 году архитектору Торосу Тораманяну, во время раскопок были сохранены ценнейшие детали. Закончились они в 1907 году.

Результаты раскопок Звартноца впервые были опубликованы Месропом Тер-Мовсесяном. Однако в научной литературе Звартноц стал известным в основном благодаря работам Тороса Тораманяна, и именно его проект реконструкции получил общее признание.

Раскопки выявили все основные элементы плана храма, который представлял сквозной тетраконх, охваченный кольцевой галереей. Согласно проекту реконструкции Тораманяна, кольцевая галерея была двухэтажной, причём второй этаж освещался круглыми окнами, расположенными по периметру здания. Второй ярус храма, образованный верхними частями тетраконха, был охвачен ротондальной стеной, являющейся продолжением внутренней стены галереи. Третий ярус сооружения составлял купол, 16-гранный барабан которого, по мнению Тораманяна, также был разработан глухой декоративной аркадой, точно так, как и два нижних яруса.

Говоря более простыми и понятными словами, это был трёхярусный круглый храм, состоящий из трёх уменьшающихся и поставленных друг на друга цилиндрических объемов, увенчанных сферическим куполом. Во всем его облике присутствовало мощное и гармоничное стремление ввысь.

Эчмиадзин

Святой Первопрестольный Эчмиадзин — место резиденции главы Армянской апостольской церкви — Католикоса.

В России в христианских православных традициях такое место называют лаврой. И хотя в Троице-Сергиевой лавре находится одна из многих резиденций Патриарха, с духовной точки зрения она наиболее важная, также как важен восстановленный храм Христа Спасителя, рядом с которым расположена еще одна резиденция в Чистом переулке Москвы.

Вот и Эчмиадзин является духовной "столицей" Армении и армян всего мира.

Расположена резиденция католикоса и главный его храм в городе Эчмиадзин, или Вагаршапат. Его возраст более, чем почтенен и составляет более 2700 лет. Расположен он в 15 километрах западнее Еревана и в 1,5 километрах от древнего Звартноца.

Название «Эчмиадзин» переводится с армянского как «Сошествие Единородного» — по церковному преданию, уже после своего освобождения из темницы в Хор Вирапе святой Григорий Просветитель долго не мог выбрать место для храма в Вагаршапате. И тогда во сне ему было видение: с небес на землю спустился Единородный (миацин) Сын Божий с лицом, сиявшим ярче солнца. В руке Единородный держал золотой молот — им он ударил по земле в том месте, где должен был быть построен храм Сурб-Эчмиадзин. Впоследствии по названию этой церкви стали называть и весь город.

Свой нынешний облик Эчмиадзин обрел уже в советские годы, когда знаменитый архитектор Таманян, «создатель» современного Еревана, разработал генеральный план развития и для Вагаршапата (как в прошлом назывался город Эчмиадзин). Массовое строительство новых домов началось в 1930-х годах и активно продолжилось в течение первых послевоенных пятилеток. Причем, несмотря на официально антирелигиозную позицию советского государства, именно в это время были обновлены и реставрированы все главные храмы города.

Монастырский комплекс «ПЕРВОПРЕСТОЛЬНЫЙ СВЯТОЙ ЭЧМИАДЗИН» - главная достопримечательность города и одна из важнейших в масштабе всей Армении. На территории в 35 гектаров расположены кафедральный собор Сурб-Эчмиадзин, монастырская гостиница, семинария, типография, несколько музеев и монашеские кельи. Также на территории комплекса имеется множество хачкаров – подчас уникальных и очень древних.

Главный вход на территорию комплекса находится на улице Араратян, в 100 метрах южнее площади Комитаса — это ворота Святого Григория, выполненные в форме традиционного гавита (притвора) с барельефом, изображающим крестителя Армении Святого Григория и царя Трдата III, сначала его гонителя, а затем верного последователя.

Рядом с воротами расположен монументальный алтарь под открытым небом, где летом проходят праздничные службы – например, в августе на нем освящается виноград после празднования Успения Богородицы. И ворота, и алтарь не являются древними — они были возведены в начале нашего века, к празднованию 1700-летия принятия Арменией христианства.

От ворот ведет прямая аллея к основанному начале IV века кафедральному собору Сурб-Эчмиадзин, главному храму всех армян, где бы они не жили. На протяжении столетий сюда совершают паломничества члены армянской диаспоры из самых разных уголков нашей планеты. К VII веку храм представлял собой тетраконх с квадратным подкупольным помещением и четырьмя полукруглыми апсидами – правда, в отличие от классических тетраконхов купол Эчмиадзина поддерживали четыре массивные колонны. Именно в таком виде храм и дошел до наших дней, за долгие века своего существования обзаведясь несколькими пристройками.

Тончайшая резьба по камню украшает фасад собора, а его интерьер поражает гармонией и изяществом росписей. До наших дней сохранились барельефы с изображениями святого апостола Павла и святой Феклы на северной стороне храма, а также равносторонний греческий крест в круге. Интерьер храма украшен уникальными фресками, большая часть которых была в разное время создана членами династии Овнатанянов, известных армянских мастеров.

В сокровищнице-музее монастырского комплекса, на закрытой территории резиденции Католикоса, куда можно попасть только по билетам в составе организованной экскурсии, хранится наконечник Святого копья, пронзившего бок Иисуса Христа на кресте (ранее наконечник копья хранился в монастыре Гегард, о чем уже сказано выше), и другие бесценные святыни христианского мира (частица креста, на котором был распят Спаситель, частица тернового венца Христа, десница святого Григория Просветителя и частица Ноева ковчега).

Эчмиадзинский кафедральный собор был внесен в 2000 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с ним туда были внесены также церкви Святой Рипсимэ и Святой Гаяне, руины храма Звартноц. Все вместе они входят в состав архитектурных памятников большого Эчмиадзина.

В конце этого микро-рассказа вы уже традиционно можете просмотреть видео о рассказанном.

Ростов Великий

Ростов Великий – один из городов Золотого Кольца России, расположенный в центральной части России в 53 км. юго-западнее Ярославля на берегу озера Неро.

При движении из Москвы в Ярославль на автомобиле по Ярославскому шоссе этот замечательный город не миновать. Шоссе проходит по северному краю города, превращаясь на этом отрезке в Загородную улицу, оставляя великолепный Ростовский кремль чуть южнее. Причем башни и купола кремля хорошо видны на подъезде издалека через простор озера Неро, увеличиваясь по мере приближения подобно сказочному городу из далекого прошлого. Благо шоссе проложено неподалеку от северо-западного берега озера.

Вид Ростовского кремля при взгляде издалека, чем-то напоминает сказочный и величественный вид подмосковных Саввино-Сторожевского или Новоиерусалимского монастырей при подъезде к ним в районе Звенигорода или города Истра соответственно.

Подобно этому внешнему впечатлению внутри Ростова также царит уникальная атмосфера «лубочной Руси», как будто пришедшая из сказки или сошедшая с картин старых мастеров. Это тихий и пасторальный уголок с населением 30.000 человек. Здесь нет суеты, но есть многовековая величавая мудрость и неспешность среди многочисленных церквей и храмов.

Трудно подобрать аналог этой атмосфере. В какой-то степени вспоминается неспешность и спокойствие на фоне древних церквей и монастырей города Верея на западе Подмосковья.

Первое письменное упоминание о Ростове Великом встречается в «Повести временных лет» в 862 году, как о вотчине новгородского князя Рюрика. История этого места на самом деле более древняя и разнообразная. Ученые выяснили, что первое укрепленное поселение здесь соорудили в VII веке. Называлось оно Сарским городищем, и было столицей племени меря.

Славяне и меряне совместно создавали, развивали и укрепляли город в начальный период его становления. До конца XII века город условно был поделен на две части – одна была мерянской с капищем (языческой молельней), вторая – русской с христианской церковью. Население города не особо противилось верованиям друг друга и существовало вполне мирно. Меряне, принявшие крещение, спокойно переселялись в «православную часть». При угрозах извне, горожане собирались единым войском против врага.

Хотя есть и другие версии: одни считают, что Ростов Великий как город возник далеко до становления славянского народа и славяне заселили уже существовавший город постепенно вытеснив или поглотив мерян; а другие придерживаются мнения, что город основан в пору переноса Сарского городища, но с сохранением названия «Ростов».

Со второй половины XI века Ростов Великий называли одним из двух главных городов Ростово-Суздальского княжества, которое считали ядром современной России. Город быстро рос, и уже в XI столетии стал важнейшим опорным пунктом славян на северо-востоке Руси. В следующем веке в этих краях он уступал по значению только Суздалю. Эти два города были столицами Ростово-Суздальской земли, ставшей затем основой единого Русского государства.

Происхождение названия города до сих пор остается загадкой. Наиболее аргументированными выглядят версии о том, что в славянском корне «рост», послужившем основой для названия «Ростов», скрыто указание на какую-то особенность, связанную с местной растительностью.

Развивая эту гипотезу, некоторые ученые предлагают выводить название города от древнерусского прилагательного «ростовый, растовый». То есть, Ростов – это город, который возник в самом благоприятном месте, где все хорошо растет. Действительно, Ростов является одним из исторических центров огородничества в России.

В 1207 году Константин Всеволодович (старший сын князя Всеволода Большое Гнездо) основал Ростовское княжество, в состав которого входили Ярославль, Углич, Молога, Белоозеро, Устюг. За короткое время княжество стало обладать весомой силой в военном деле и политике. Влияние князя было так велико, что с ним считались не только другие княжества, но и зарубежные правители. Это был период расцвета Ростова Великого, подъема его экономики, культуры.

Период расцвета продлился до 1238 года, когда княжество оказалась под угрозой завоевания воинами хана Батыя. Дружины Владимиро-Суздальского и Ростовского княжеств объединились, но не смогли дать отпор. Князю Василько Константиновичу не повезло, его ранили и захватили в плен, где затем казнили.

Останки героя, отказавшегося от командной должности у врага и заплатившего за отказ жизнью, похоронили в Успенском соборе Ростова Великого. Его супруга взяла на себя управление княжеством в сложные времена и стала регентом маленьким Борису и Глебу.

В состав Москвы или Московии, Ростов Великий вошел в пору правления Василия Васильевича II Темного. В 1430 году княжеством правил великокняжеский наместник, а затем Борисоглебские князья продали остатки своих прав Ивану III Калите. Так бывший политический и религиозный центр потерял свою самостоятельность, оставаясь церковным оплотом с резиденцией митрополита.

После учреждения Иваном Грозным опричнины, всю остальную территорию Руси назвали земщиной и передали в управление боярам. Ростов Великий оставался «земщиной» до 1569 года, затем стал опричниной и перешел под руку царя. Избежав многих бед, город попал под пожары и грабежи тушинских отрядов. В ту смутную пору пострадал и митрополит Филарет (Романов, ставший отцом первого царя Романовых). Это был самый разрушительный и последний набег на город, больше на Ростов Великий никто не нападал.

Город понемногу оправился от бед, нарастил свое религиозное, политическое влияние. На протяжении восьми столетий Ростов Великий являлся центром обширной епархии. В 1778 г. Ростов стал уездным городом Ярославской губернии. Вскоре в Ярославль перенесли владычную кафедру, и Ростов превратился в тихий провинциальный город. Зато бывший центр стал местом проведения крупной Ростовской ярмарки, уступавшей по масштабам только Нижегородской Макарьевской. Это сохраняло достойный уровень экономического развития города.

Архитектурный облик Ростова начал складываться в конце XVIII века, когда город подвергся перестройке и реконструкции по плану, утвержденному в 1778 году Екатериной II. В 1782 году на центральных улицах города уже насчитывалось 700 каменных домов и лавок.

Ростовский кремль — бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии Ионы Сысоевича. Территория кремля, построенного в 70-80-х годах XVII века, расположена в историческом центре, на небольшой возвышенности, недалеко от северо-западной оконечности озера Неро. Она делится на три части. В центре находится архиерейский двор, с севера от него - соборная площадь, а с юга - живописный митрополичий сад. На территории резиденции располагается множество церковных, административных и хозяйственных построек, соединенных арочными переходами. Большая часть построек кремля относится ко второй половине XVII века.

После того, как в 1787 г. было принято решение о переносе архиерейской кафедры из Ростова в Ярославль, Ростовский митрополичий двор утратил свою функцию, был оставлен без внимания и постепенно обветшал. Здания ансамбля были заняты различными ведомствами под склады. Богослужений в храмах ансамбля не велось. Архиереи были готовы продать ансамбль на слом. Но, благодаря ростовскому купечеству, предоставившему соответствующие средства, в 1860-80-е годы архитектурный комплекс был отреставрирован.

А в октябре 1883 года по инициативе А.А. Титова, И.А. Шлякова в Белой палате кремля был открыт Ростовский музей церковных древностей. В 1886 году Кремль принял под свое покровительство наследник императорского престола, будущий царь Николай II. В 1910 году Государственная дума законодательно закрепила общероссийский статус музея, постановив отпускать из казны деньги на его содержание.

На Соборной площади располагается Успенский собор — старейшее здание Ростова, построенное на 100 лет раньше (в 1512 году) самого кремля. Причем 100 лет прошло лишь с момента перестройки первого каменного храма, который в свою очередь был возведен еще на несколько веков раньше в 1220 году (во время правления Андрея Боголюбского). А еще раньше на этом месте стояла деревянная церковь.

Почти тысячу лет спустя, в год смерти Сталина, по Ростову Великому пронесся смерч. Он сорвал купола Успенского собора и утопил их все в том же озере. Все было восстановлено. Несмотря на разницу во времени постройки, собор сейчас никак не выбивается из общей архитектурной композиции кремля и образует с ней единое целое.

До наших дней сохранились 15 колоколов звонницы Успенского собора, самый большой из которых — «Сысой» — весит 32 тонны. Эта звонница и сам кремль прославились на весь Советский Союз, когда на экраны вышел фильм Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» - внутри звонницы и на стенах кремля снимались сцены погони стрельцов за демонами.

Звонницу никак не назвать типичной церковной колокольней, это уникальный архитектурный объект с необычной конструкцией.

Дело в том, что Звонница представляет собой не один, а четыре «отсека», один – большой и три поменьше. В каждом отсеке есть колокола разных размеров. Все они объединены в систему, звонят «по нотам» и получается единый музыкальный инструмент. Переливы колоколов кремля настолько уникальны, что получили название «ростовских звонов».

Мастером Филиппом Андреевым по заказу Ростовского митрополита Ионы Сысоевича были изготовлены два самых крупных колокола для звонницы – «Полиелейный» и «Лебедь». Аккорд колоколов звонницы был минорным, что по неизвестным причинам не устроило ростовского митрополита. Иона Сысоевич пригласил в Ростов колокололитейщика Флора Терентьева, перед которым была поставлена сложнейшая задача – перевести звонницу на мажорный лад. Мастер великолепно справился с этой задачей. В 1688 году он отлил колокол «Сысой», весом 2000 пудов. Огромному колоколу, с массой одного только языка около 100 пудов, потребовалась отдельная звонница, которая в виде четвёртого пролёта и была пристроена к прежней трёхпролётной конструкции. «Сысой», «Полиелейный» и «Лебедь» вместе образовали до-мажорное трезвучие. Работа была сделана очень точно, тон «Сысоя» менее чем на треть процента отклоняется от частоты, требуемой музыкальным строем для образования мажорного аккорда.

Окончательное строительство звонницы было завершено в 1689 году. Тогда 13 колоколов были повешены в один ряд и прочно укреплены на металлических крюках и толстом дубовом брусе, кроме четырёх из них, висящих на другом брусе, прикреплённом к основному под прямым углом. Во второй половине XIX века к ним добавили ещё 2 колокола. С тех пор на звоннице Ростовского кремля висит 15 колоколов.

Теперь коротко опишем остальные основные постройки кремля.

Надвратную церковь Иоанна Богослова построили в период правления митрополита Ионы. Он был ближайшим сподвижником патриарха Никона и всячески продвигал инновационные идеи последнего. Архитектурный памятник представляет собой стройный ансамбль с входными арками и куполами. Фасад храма соединен с превратными башнями, поэтому церковь назвали «надвратной».

Надвратная церковь Воскресенская находится над главными входными воротами, известными как «Святые ворота» в митрополичий двор. Верхняя часть не имеет никакого декора, поэтому выглядит излишне строгой, но все искупает богато украшенная нижняя часть. Она блистает узорами, лепниной, нарядными изразцами.

Церковь Одигитрии не похожа ни на одну другую. Построенная в стиле московского барокко, она установлена на прямоугольное основание с четвериком. Облицовка выполнена в технике объемной ромбовидной, которую еще называют «бриллиантовый руст». Все строение производит впечатление необычной легкости, воздушности.

Храм Спаса на Сенях был домовой церковью митрополитов, в нем не только молились, но и жили. Крыльцо, вход в жилые покои находятся на первом этаже. Внешне храм производит впечатление «простого». Нет избыточных украшений, стены гладкие, основание прямоугольное с квадратным четвериком, один купол – практично, безыскусно и элегантно.

Красная палата, являясь одной из немногих светских построек кремля, выглядит очень эффектно. Здесь размещали трапезную, жилые кельи, помещения. Внимание гостей привлекает двухшатровое крыльцо с островерхими кровлями – оно ведет на второй этаж. На этом украшения заканчиваются и, кроме резных наличников на окнах, больше никакого декора нет.

Как уже сказано выше Ростовский кремль — не оборонительное сооружение, а просто резиденция митрополита Ионы. Но есть и настоящий кремль Ростова Великого: это поросшие лопухами, крапивой и одуванчиками холмики с тропинками, которые 350 лет назад были внушительными оборонительными валами с деревянными башнями, воротами и системой рвов с водой.

В исторических документах упоминают пять секретных ходов внутри валов. Через них во время осады можно было носить воду из озера Неро и наблюдать за врагом. Поиском тайных ходов в семидесятых годах занялся Свердловский архитектурный институт. Исследователи предложили оригинальный способ поиска пустот под землей: зондировать электромагнитными волнами. Прежде им удалось обнаружить несколько тайных туннелей в старинных башнях на Урале, но исследование в Ростове Великом не увенчалось успехом. Появилась даже версия, что тайные ходы существовали только на бумаге, «для отчетности».

Именно духовная, а не военная сила Ростова и считалась его главным оберегом. Есть такая поговорка: «Ехал черт в Ростов, да испугался крестов». Святость Ростова Великого раньше считалась настолько неоспоримой, что, по легенде, местные даже не строили никаких заборов. Лучшей рекламой безопасности был крайне настороженный царь Иван Грозный, который в случае чего бежал прятаться от мнимых или настоящих опасностей именно сюда.

Однако во время Смуты на город напали банды Лжедмитрия II, сожгли город и перерезали абсолютно всех его жителей. Некому было даже убрать валявшиеся на улицах трупы. Когда к власти пришел первый Романов, он решил сделать здесь крепостной вал и пригласил для этого инженера из Амстердама.

Говоря о Ростове Великом, невозможно не сказать об озере, на котором выстроен город.

Озеро Неро самое большое в Ярославской области и самое знаменитое в православной религии на Руси. Длина береговой линии более 40 км, но само озеро мелкое, глубина едва достигает 1,5 м, а берега болотистые. Топкое дно, водоросли, ил – все это совсем не радует купальщиков, зато привлекает рыболовов. Первые поселения на берегах образованы в IV веке до н.э. Именно на этом озере Петр I хотел строить свои первые корабли, но изучив водоем получше, решил предпочесть более глубокое Плещеево озеро (вблизи Переяславля-Залесского).

До революции человек с хорошим зрением мог насчитать на противоположном Ростову берегу 30 церквей. Но и сегодня в ясную погоду за голубой гладью древнего сакрального озера тоже можно увидеть немало куполов.

Набережная Неро благоустроена для прогулок только в Городском саду. Купаться около Ростова Великого опасно: может затянуть сапропель, но за чертой города есть базы отдыха с приемлемыми пляжами. Сапов здесь, как на Плещеевом озере, пока нет, но на пристани «Подозерка» можно сесть на теплоход, чтобы доплыть до расположенного на расстоянии прямой видимости от кремля Спасо-Яковлевского монастыря и сфотографировать его с воды. Каждый год в середине июля на озере проходит фестиваль воздухоплавателей и водное шоу.

Красота ростовских памятников, большая вода в виде озера Неро и сохранившийся колорит старинного русского провинциального города привлекают в Ростов многих кинорежиссеров. Здесь было создано почти три десятка кинокартин, многие из которых любимы зрителями нескольких поколений: «Петр Первый» Владимира Петрова, «Коммунист» Юлия Райзмана, «Тридцать три» Георгия Данелия, «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева, «Руслан и Людмила» Александра Птушко, «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова, «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну, «Борис Годунов» Сергея Бондарчука, «Царская охота» Виталия Мельникова, «Бесконечность» Марлена Хуциева, а также телесериал Николая Досталя «Раскол».