Посадка деревьев на садовом участке.

Прививка яблонь.
Процедура прививки яблони сродни хирургической, однако при точном выполнении инструкций справиться с ней под силу даже садоводу-новичку.

Весна – самое благоприятное время для прививки растений, так как с началом сокодвижения привои хорошо приживаются. Начинать прививку черенками можно ранней весной, в марте-апреле, когда морозы уже спали. Окулировку (прививку почкой, или «глазком») проводят в апреле – начале мая.

Существует большое количество способов прививки яблони. Самые проверенные, которые показывают наилучшие результаты: окулировка (прививка почкой); прививка в расщеп; копулировка.

Окулировка яблони  Окулировка – это способ прививки молодых плодовых деревьев «глазком» (почкой). В зависимости от того, прививаете вы яблоню «спящей» или прорастающей почкой, проводить прививку этим способом можно весной или осенью.  Окулировку прорастающим глазком проводят ранней весной (в конце марта или начале апреля, в зависимости от температурного режима), когда на дереве появляются первые листья. Этот способ рекомендуется использовать только в южных регионах, где температура более-менее стабильная. В средних широтах наиболее приемлема окулировка «спящим» глазком, которая проводится во второй половине лета: с конца июля до начала августа. Суть этого способа прививки заключается в том, что из однолетнего побега-привоя вырезается так называемый «щиток» (почка с прилегающими тканями), который вставляется в Т-образный разрез на штамбе (стволе) подвоя. Прививка яблони в расщеп  Этот способ прививки подходит для перепрививки подвоев, штамб или скелетная ветка которых составляет около 2-5 см в диаметре (обычно это деревья 3-6 лет). Лучше всего прививать яблони в расщеп ранней весной, с марта по апрель (в зависимости от климата), когда спали морозы, либо с июля по август, во время второго сокодвижения. В более теплых широтах этот способ прививки можно применять и осенью, с сентября до начала октября. Во время прививки в расщеп на штамбе или скелетной ветке привоя делают раскол и в получившуюся щель вставляют черенок-подвой. Если диаметр подвоя более чем в два раза превышает диаметр привоя, можно вставить в расщеп сразу несколько привоев: два или четыре. Чтобы привить сразу четыре черенка, на подвое необходимо сделать крестообразный разрез.  Копулировка яблони Этот способ прививки применяется в том случае, если привой и подвой одинаковой толщины. Копулировку чаще всего используют для прививки 1-2-летних яблонь. Диаметр штамба (или скелетной ветки) и черенка должен составлять 2,5-5 см. Такую прививку можно применять весной, летом, а также в зимнее время для настольной прививки саженцев. Суть копулировки заключается в том, чтобы соединить привой и подвой в одну ветку. Успех этого способа прививки зависит от того, совпадут ли при соединении слои камбия двух веток. Так как идеально соединить камбиальные слои достаточно сложно, садоводы используют метод улучшенной копулировки. Если при простой копулировке на привое и подвое делаются косые срезы, то при улучшенной копулировке на них делаются продольные разрезы глубиной около 1 см (так называемые «язычки»). Соединяют привой и подвой между собой таким образом, чтобы «язычки» зацепились друг за друга.

Пару советов для желающих посадить крупномеры. Для них действует правило, так называемой зимней посадки..
В конце ноября начале декабря для этого подходящее время, пока нет глубоко снега, а грунт достаточно охлажден.
Дерево, намеченное к пересадке, лучше всего брать в своей или более северной климатической зоне, чтобы не возникла проблема с зимостойкостью.
Лучше всего брать дерево, растущее в среднесуглинистой почве. Приемлемы также тяжелые суглинки и глины, супесчаные грунты. Плохо приживаются взрослые деревья, выросшие на песках или в горах, – их корни либо уходят слишком глубоко, либо разрастаются вширь, а это значит, что выкопать их с комом невозможно, не повредив корни. Для деревьев, особенно хвойных, это означает гибель.
Яму под зимнюю посадку готовят исходя из того, что ее ширина должна быть на 30–50 см больше размеров кома, глубина – соответствовать высоте кома земли вокруг корней выкопанного и пересаживаемого дерева.
Диаметр кома (при полусферической форме) или длина его стороны (при кубической форме) должны равняться 8–10 диаметрам ствола дерева.
Самая ответственная операция - подготовка кома. По очерченному вокруг ствола периметру копают траншею шириной 1–3 штыка лопаты и глубиной на 5–10 см больше, чем высота будущего кома. Копать нужно снаружи от очерченного периметра. Если почва на глубине не промерзла, траншею сразу засыпают слоем снега в 15–20 см. Иначе дно траншеи схватится морозом и к нижней части кома примерзнет грунтовая «юбка», которая будет мешать при погрузке и посадке.
Недостаточно промерзший ком должен промерзнуть. При средних морозах (–10–15 0С) достаточно 5–7 дней; крепкий мороз (–20–30 0С) сделает свое дело за 2–4 дня; при слабых холодах (–2–5 0С) придется ждать 2–3 недели.
Ствол дерева до нижних ветвей нужно обмотать мешковиной, чтобы защитить его от травм. Его вынимают из ямы с помощью передвижного подъемного крана, захватывая стропами за середину кома или чуть выше. Если дно траншеи не промерзло, то ком выскочит как по маслу.
При посадке ком умещают так, чтобы дерево встало строго вертикально. Для этого размеры и профиль дна подгоняют под размеры доставленного кома. Если яма слишком глубокая, в нее подсыпают только талый грунт. (Его можно купить, но проще и дешевле заготовить самим: землю, вынутую при подготовке ямы, не бросать на морозе, а перенести в теплое помещение.) Поверхность кома должна быть вровень с краями ямы или чуть выступать над ними – тогда летом, после проседания почвы, ком сравняется с грунтом.
Промежуток между стенками ямы и комом также заполняют талым грунтом, уплотняя каждый слой так, чтобы при весеннем оттаивании почва меньше просела. Мерзлый грунт не годится: в нем много воздушных полостей, весной он сильно осядет – и дерево накренится.
Поскольку потревоженные ослабленные корни еще не могут прочно удержать пересаженное дерево, до середины апреля, пока земля полностью не оттает, его обязательно нужно закрепить растяжками – тросами или веревками. Их должно быть не менее трех. В тех местах, где растение прихвачено растяжками, его надо обернуть бандажами из прочного непротирающегося материала.

Голландцы создали специальный сосуд для посадки деревьев. Это достаточно интересный вариант для садоводов, во-первых, с точки зрения приживаемости дерева, во-вторых, с точки зрения минимального ухода за ним после посадки. Сосуд является безопасным убежищем для растения в условиях суровой окружающей среды и аккумулирует достаточный запас воды для развития саженцев в течение первого года. Высокие стенки цилиндрического укрытия защищают крошечное растение от мелких грызунов. В процессе роста дерева Cocoon распадается и смешивается с окружающей почвой, освобождая пространство для корневой структуры дерева.
Подробнее читайте здесь - Биоразлагаемый сосуд Cocoon